Перейти к содержимому

Свернуть блок чата Наш чат Открыть чат во всплывающем окне


Кружок "юного" фотографа.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 37

#1
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Предисловие: захотелось мне, имея фотоаппарат в наличии, снимая фотографии и определившись, что я хочу получать "на выходе", т.е. в конечно результате, приобрести новый объектив к своей камере. После упорных поисков, чтения огромного кол-ва информации, просмотра колоссального кол-ва работ фотографов как знаменитых так и не очень, я наткнулась на сайт, где доступным для "чайника" языком, поэтапно расписано, как и с чем, куда и почему, и в конечном результате что и для чего предназначено как в самой фото-технике, так и в аксессуарах к нему. Очень порадовал сайт, еще тем, что не пиарил какую то определенную модель камер, Никон, Кэнон, и т.д.

Итак, начнем, кстати, мой совет, чисто человеческий, прочесть всё, на это у меня ушло примерно часов 12 и я до сих пор кое что перечитываю:

Покупка цифровой зеркальной камеры.

Итак, вы решили купить новый цифровой фотоаппарат и остановили свой выбор на зеркальной фотокамере, но широкий ассортимент предлагаемых вариантов и огромный поток технической терминологии окончательно сбили вас с толку и вы находитесь еще в большей растерянности, чем до начала поиска?

Не бойтесь, на этой странице мы поможем вам сделать идеальный выбор цифрового зеркального фотоаппарата, избавим вас от мучительного поиска, будь вы опытный фотограф или новичок в фотографии.

Что такое зеркальная фотокамера?

Основной дизайн SLR сложился более полувека назад. Само название «Single Lens Reflex» (объектив с отражением), говорит о принципе работы камеры, когда свет, попадая через объектив в камеру, сначала отражается от зеркала на видоискатель, кадрируется там, а затем после нажатия на спусковую кнопку поворачивается в сторону, чтобы позволить свету попасть на матрицу (или пленку).

Изображение

На упрощенной схеме выше красным цветом показано зеркало внутри камеры, которое отражает изображение, передаваемое объективом на оптический видоискатель, посредством фокусировочного экрана и преломления призмой. С нажатием спусковой кнопки зеркало переворачивается в сторону, и направляет свет непосредственно на матрицу (или пленку), которая находится прямо за механическим затвором. Зеркало также разворачивается, чтобы обеспечить прямую трансляцию изображения (где вступает в игру матрица для обеспечения живого изображения непосредственно на экране на задней панели камеры).

SLR против SLT?

Наряду с традиционными цифровыми зеркальными камерами от Nikon, Canon и Pentax, компания Sony предлагает серию так называемых SLT камер. SLT переводится как «Объектив с полупрозрачным зеркалом» и они работают точно так же, как SLR, с той лишь разницей, что в камерах типа Sony Alpha SLT-A77 и A99 зеркала фиксированные и отражают не на все 100%. Свет, идущий через линзы, проходит через зеркало, к матрице камеры, а небольшая часть его отражается на решетку автофокуса, что обеспечивает непрерывную и быструю фокусировку с неподвижным зеркалом. Это особенно полезно при съемке видео. SLT камеры от Sony отличаются от зеркалок еще и тем, что они имеют электронный, а не оптический видоискатель. Ниже приводится чертеж, иллюстрирующий принцип работы SLT камеры.

Изображение

Этот чертеж, предоставленный Sony, показывает, как работают системы формирования изображения и фокусировки в Sony Alpha SLT-A77. Свет, проходя через объектив, разделяется неподвижным полупрозрачным зеркалом — незначительная часть его поступает на датчик автофокусировки, а большая часть — на основную матрицу для прямого просмотра и съемки.

Ваши требования к камере.

Сегодня на рынке имеется огромное количество цифровых зеркальных камер в самом обширном ценовом диапазоне. Поэтому очень полезным будет определиться с самого начала, что именно важно для вас, и для каких целей вы покупаете камеру. Это позволит сузить фронт поиска.

Нужна ли вам простая и удобная в эксплуатации камера по типу мыльницы, или вы фотограф, который любит, засучив рукава контролировать каждую функцию фотоаппарата? Многие зеркалки для начинающих имеют довольно хороший диапазон режимов по принципу «наведи-и-снимай», в то время как более «продвинутые» модели камер подобных функций не имеют (хотя все они имеют режим программирования основных «Авто»). Если вы в основном снимаете на спортивных мероприятиях или на природе, то вам подойдет быстрострельная камера с высокой частотой кадров, и матрицей APS-C с «кроп-эффектом».


Если вы часто снимаете в условиях очень низкой освещенности, вам будет нужна камера с максимально возможной ISO и с механизмом стабилизации вибраций желательно в корпусе камеры. А если вы специализируетесь на студийных, портретных или макро съемках, то вам нужно ориентироваться на камеры с режимами реального просмотра (Live View).

Наконец, есть практические критерии выбора. Так, если вам нужна суперпрочная (или водостойкая) камера, у вас имеются специальные требования к весу или размерам камеры, если специфика вашей работы предполагает использование специальных объективов или других аксессуаров, то вам надо учесть, что не все камеры могут одновременно удовлетворять весь комплекс ваших требований.

И не забывайте, что большинство зеркалок совместимы со многими объективами и аксессуарами, первоначально разработанными для их пленочных SLR предшественников  (желательно того же производителя или совместимых моделей других производителей). Так что, если у вас есть коллекция относительно современных объективов от пленочных камер, то их легко можно использовать на цифровых аналогах. Объективы от Minolta AF хорошо сочетаются с новыми камерами Sony SLT, а все объективы Canon EF — с камерами Canon EOS DSLR. Та же ситуация с объективами Pentax и Nikon (хотя для зеркалок компании Nikon более низкого класса для обеспечения автофокусировки потребуются объективы с AF-S).

Вооружившись ответами на все эти вопросы, и с помощью информации, приведенной ниже, вы сможете составить окончательный список камер, которые идеально отвечают вашим требованиям.

Размер матрицы.

Давайте сначала посмотрим на физические размеры матрицы, которая используется в фотоаппарате. Практически все матрицы DSLR в зависимости от их размеров можно разделить на три основные категории (начиная с наибольших):

Полнокадровые (Full Frame),
APS-C
Четыре Третьих (Four Thirds)
В наши дни формат Four Thirds в основном используется в системах беззеркальных камер, о которых мы расскажем немного позже.

Размер матрицы не так важен, как кажется, но есть несколько ключевых пунктов, о которых необходимо помнить. Первое это «кроп-фактор». В приведенной ниже диаграмме показано, как размер матрицы связан с площадью кадра. Чем меньше матрица, тем меньше площадь охвата, и как результат фотография выглядит, как будто она была сделана объективом с большим (в 1.5x или 1.6x для APS-C, 2x для 4/3) фокусным расстоянием, чем он есть на самом деле.

Изображение


Рис слева: Существует три наиболее распространенных размера матриц: полный кадр, APS-C и четыре третьих. Меньшие матрицы урезают кадр и создают иллюзию большего фокусного расстояния.

Рис справа: Для съемок спорта и дикой природы меньшая матрица, напротив, дает эффект усиления телеобъективов и делает зум еще более мощным, — на 50% больше для зеркалки APS-C.

Так какой же из вариантов подходит именно вам? Каждый из рассмотренных случаев имеет свои преимущества, недостатки и ограничения, но если вы строите свою DSLR систему с нуля, то при выборе камеры вам не стоит слишком заморачиваться на всех тонкостях, касающихся размера матрицы.

Самой большой и, соответственно, самой дорогой является полнокадровая матрица DLSR камер (название «полный кадр» указывает на то, что размер матрицы такой же, что и кадр 35-мм пленки). У зеркалок с полнокадровой матрицей самые большие и четкие видоискатели, и у них отсутствует кроп-фактор, из–за чего на них часто останавливают свой выбор фотографы, которые переходят с пленочных SLR и уже имеют дорогие широкоугольные объективы.

Наличие большей матрицы при прочих равных условиях съемки позволит обеспечить наилучшее качество фотографии при очень низкой освещенности, благодаря высокой светочувствительности. С другой стороны, полнокадровые камеры имеют большие размеры, и, несмотря на то, что последнее время они несколько подешевели, они все еще слишком дорого стоят. Кроме того, при переходе на телефото объективы такие камеры теряют надстройку фокусного расстояния «boost», предлагаемую для камер с меньшей матрицей.

Изображение

Чем больше матрица, тем легче получить эффект очень малой глубины резкости. Оборотной стороной этого явления может стать то, что труднее будет получить весь кадр в фокусе. В общем, больший размер матрицы предполагает больший контроль над глубиной резкости (для тех, кто знает, как этим пользоваться).

Формат APS-C на сегодняшний день является наиболее распространенным, он используется во всех фотоаппаратах Canon, Nikon, Pentax и Sony, а также в DLSR / ТА моделях с неполным кадром. При кроп-факторе в 1,5 или 1,6 для получения реальной картины в кадре необходимо иметь специальные цифровые объективы, которые вполне доступны и, как правило, дешевле, чем их коллеги с «полным кадром». Такие «китовые» объективы обычно поставляются в стартовом наборе с большинством APS-C камер, и это является хорошей отправной точкой для начала, благодаря широкому спектру зума от широкоугольного до начала телефото диапазона. Обычно это зум в 18-55мм, что соответствует традиционному 28-80 мм стандартному зум-объективу в 35-мм аналоге.


Изображение

Разница в размерах и весе между компактной камерой начального уровня DSLR (Nikon D3200, слева) и полнокадровой профессиональной камерой (Nikon D4, справа) является значительной. Но зато профессиональные зеркальные камеры имеют значительно большую функциональность.

Система подавления  вибраций.

Фотографии, сделанные при слабом освещении или с дальнобойным телеобъективом, могут быть испорчены размытостями, вызванными колебанием фотокамеры, которая пыталась настроить правильную экспозицию (из-за дрожания фотокамеры). Системы стабилизация изображения (IS) предназначены для противодействия колебаниям камеры и уменьшения (или исключения) результирующей размытости. Каждый производитель имеет свои специфические обозначения (Super SteadyShot, Anti Shake, Vibration reduction, Mega OIS), но все они используют один из следующих двух методов.

Оптический стабилизатор IS, который работает посредством перемещения небольшого элемента внутри объектива совершенно независимо от камеры.
Датчик сдвига, который как следует из названия, осуществляет стабилизацию вибраций путем движения самого датчика.
Обратите внимание, что термины «оптический» и «механический» часто используются как синонимы.

Изображение


Системы стабилизации изображения уменьшают размытость, вызванную колебаниями камеры, позволяя получать резкие снимки даже в условиях низкой освещенности или при больших фокусных расстояниях.

В некоторых DSLR/SLT камерах используется встроенная в корпус камеры система стабилизации, осуществляемая путем сдвига их датчика, в то время как другие системы (Canon и Nikon) помещают систему оптической стабилизации в объектив.


Результат в обоих случаях одинаков, хотя, очевидно, что вариант со встроенной в корпус системой стабилизации имеет свои преимущества, поскольку в этом случае стабилизация будет достижима даже при использовании старых объективов с адаптерами.

Когда система стабилизации встроена в объектив, то здесь преимуществом будет возможность использования видоискателя в реале, а также значительное снижение размытости снимка. Если же вы собираетесь приобрести несколько объективов, то это удовольствие может оказаться слишком дорогим — ведь стабилизированные объективы обычно стоят дороже, чем их нестабилизированные эквиваленты. На сегодняшний день компании Sony, Pentax и Olympus предлагают системы стабилизации встроенные в корпус камеры, в то время как Canon, Panasonic и Nikon предлагают стабилизированные объективы (в том числе объективы, входящие в стандартный начальный комплект, — кИтовые объективы).

Скорость.

Для человека, привыкшего к компактной цифровой камере, переход на цифровую SLR камеру станет приятной неожиданностью, так как даже модели зеркалок начального уровня фокусируются и снимают быстрее, чем даже самый крутой компактный фотоаппарат. Чем дороже фотоаппарат, тем быстрее скорость, но реальная скорострельность хорошо проявляется во время использования опции непрерывной съемки, очень актуальной во время фотографирования спортивных мероприятий и движущихся объектов дикой природы.

Изображение


Большинство зеркалок начального уровня предлагают скорость непрерывной съемки до 5 кадров в секунду, что более чем достаточно для съемок бегающих детей или домашних животных на заднем дворике. Большинство основных моделей ограничивают количество снимков в серии (особенно если снимать в RAW режиме), но это, вероятно, не станет сильно напрягать среднестатистического фотографа.

Если же вам позарез нужна большая скорость съемки, то вы должны отбросить мысли о камерах начального уровня и выбирать камеру из среднего ценового диапазона или из полупрофессиональных камер. Здесь отправной точкой служит скорость в 4-5 кадра в секунду (хотя, если деньги не проблема, то вы можете купить Canon EOS-1DX или Nikon D4, которые снимают со скоростью больше, чем 10 кадров в секунду), а больший объем буфера памяти позволяет сделать гораздо больше кадров в одной серии.

Размер, вес и прочность.

Как уже упоминалось выше, в наши дни выпускается большое множество цифровых зеркальных камер самых разнообразных форм и размеров: от ультра компактных моделей начального уровня, до крупных объемистых профессиональных моделей. Если вы, предполагаете снимать в сырых, влажных или пыльных условиях, то вам резонно подобрать DSLR камеру с защитой от атмосферных воздействий с плотным и твердым корпусом из магниевых сплавов, и, возможно, со встроенной системой удаления пыли, во избежание загрязнения матрицы. Очевидно, что подобные камеры обойдутся вам недешево, хотя существует много моделей среднего ценового диапазона с определенным уровнем защиты.

Изображение

В камерах DSLR высокого класса, как правило, степень защиты от погодных условий обеспечивается благодаря наличию резиновых прокладок по стыкам конструкции корпуса, сочленений и вокруг органов управления. На этом чертеже показана система защиты модели Nikon D800, уплотнения изображены желтым цветом.

Камеры классом ниже обычно обходятся без специальных уровней защиты, и они, соответственно, меньше по размерам и дешевле по цене.

Но с другой стороны, если вы любите путешествовать налегке и вам не хочется таскать на себе лишние 1–1,3 кг, мы рекомендуем рассмотреть вариант приобретения ультра-компактной и легкой зеркалки нового поколения, весом не более 0,5 кг с небольшим объективом. По большому счету, если из-за громоздких размеров или большого веса камеры вы не сможете снимать где и когда вам необходимо, то смысл использования такой камеры вообще пропадает.

Экраны и просмотр в живом режиме.

Одной из определяющих особенностей зеркальной камеры является полное соответствие кадра тому, что вы видите через видоискатель. И многие новички в DSLR, привыкшие к компактным камерам удивляются, что на DSLR прошлых лет не было возможности видеть цветное изображение на задней панели. За последние несколько лет эта ситуация изменилась и многие производители предлагают функцию «Live View» (живой просмотр), которая уже вошла в стандарты (за некоторыми исключениями, как например, уникальная во всех отношениях камера Sigma SD1/Merrill).
Функция «Живой Просмотр», однако, не лишена своих недостатков: в большинстве случаев она замедляет процесс фотосъемки, так как физически SLR сконструированы таким образом, что  для включения Live View зеркало внутри корпуса камеры должно быть направлено вверх, а для фокусировки и съемки его необходимо повернуть вниз. За исключением камер Sony SLT (см. выше) цифровые зеркалки могут предложить только более медленную автофокусировку в режиме живого просмотра, но в настоящее время по скорости фокусировки в этом режиме ни одна зеркалка не может сравниться с лучшими беззеркалками со сменными линзами.

Изображение

В последние годы ЖК-экраны увеличиваются в размерах как на дрожжах и 3,0-дюймовым дисплеем сегодня никого уже не удивишь. Некоторые модели производятся с частично или полностью поворачивающимися экранами (на снимке показан Canon, EOS650D / Rebel 4Ti), которые отлично подходят для съемки видео или фото с самых неудобных позиций.

Однако все вышесказанное совершенно не означает, что функция живого просмотра бесполезна. Для съемок в студии возможность увеличения части экрана для проверки качества фокусировки является настоящей находкой, и тот факт, что вам не нужно заглядывать в видоискатель, дает возможность снимать из очень неудобных позиций (например, низко у земли или с камерой над головой). В последнее время все больше камер среднего и низшего классов предлагает модификации зеркалок с поворотными ЖК-экранами с различными углами поворота.


Простота применения функций.

Цифровые зеркалки нижнего уровня ориентируются в основном на начинающих фотолюбителей, привыкших снимать компактными камерами из-за простоты использования функций (с подсказками на экране, с интеллектуальными автоматическими режимами, функцией распознавания лиц и т.д.). Эти функции все чаще и чаще стали появляться и в цифровых зеркалках. Хотя любая SLR камера имеет режим «наводи-и-снимай», отдельные модели имеют в своем арсенале гораздо больше вспомогательных функций, чем обычные стандартные их собратья.


Расширенные функции фотосъемки.

Несмотря на то, что в основном все цифровые зеркальные камеры имеют общий базовый набор функций, более продвинутые камеры предлагают больше дополнительных функций и больше элементов управления, которые могут (или не могут) иметь значение для вас. Камеры более высокого уровня предлагают гораздо больше вариантов настроек, позволяя учитывать каждый аспект работы фотографа. Многие из этих функций и опций представляют интерес только для более продвинутых мастеров.


Режим видеосъемки.

Изображение

За последние пять лет с появлением и развитием функции «Живого просмотра» применение режимов HD видео в цифровых зеркальных фотокамерах стало в значительной степени обычным явлением. Использование цифровых камер для видеосъемок завоевало популярность, как среди любителей–фотографов, так и среди профессиональных кинематографистов. В наши дни, некоторые популярные ТВ-шоу снимают именно на DSLR. Главной причиной тому является наличие больших матриц, что позволяют сочетать голливудское качество фокусировки с отличным уровнем изображения даже в условиях низкой освещенности, и плюс к этому — возможность использования огромного ассортимента сменных объективов (начиная с объективов типа «рыбий глаз» и до супердальнобойных телефото-объективов). Это открывает новый спектр для реализации творческих задумок и развития креативности.

За исключением инновационных моделей от Sony SLT, предлагаемая во многих зеркалках функция автофокусировки в режиме видео значительно медленнее и имеет меньшую чувствительность, чем для фотосъемки. Профессиональные режиссеры, как правило, избегают автоматической фокусировки, предпочитая ручную фокусировку для лучшего контроля над фокусом в постановке кадра.


Беззеркальные камеры со сменными объективами (ILCs)

Изображение

Беззеркальные камеры используют более простые механические системы по сравнению с традиционными DSLR. В них отсутствуют как оптические видоискатели, так и зеркала в целом. Это позволяет уменьшить физические размеры камер с  «большой матрицей», которые обеспечивают превосходное качество изображения без характерной для типичных DSLR массивности. Таким образом, если вы ищете камеру начального или среднего уровня, вы должны обязательно рассмотреть вариант беззеркальных камер (ILCs).

Среди беззеркальных систем сегодня наиболее популярными и распространенными являются Micro Four Thirds (предлагаемые компаниями Olympus и Panasonic), которые бывают двух различных форматов. Первый тип таких камер выглядит (а во многих случаях и работает), как обычные SLR, в комплекте с большим электронным видоискателем с высоким разрешением. Второй формат по своим размерам приближается к компактным камерам благодаря исключению из конструкции видоискателя (кадрирование осуществляется ЖК-экраном на задней панели камеры). Некоторые модели оснащены дополнительным разъемом для подключения электронного видоискателя.

Предшественниками Micro Four Thirds являются камеры Four Thirds, которые имели исключительно цифровой формат, разработанный компанией Olympus и используемый в настоящее время в DSLR моделях от Olympus и Panasonic. Формат Four Thirds был основан не на существующих системах пленочных SLR, а применял совершенно новые разъемы для объектива, позволяющие использование исключительно новых специально разработанных с нуля объективов всех систем для цифровой фотографии. Теоретически меньшая  матрица предполагает использование меньшего по размеру объектива, что  позволяет облегчить и сделать всю камеру более компактной по сравнению с традиционными аналогами DSLR. Хотя это преимущество в основном реализовано лишь в последнее время в устройствах Micro Four Thirds.

Изображение

Система 1 от Nikon включает в себя модель начального уровня J2 и более специфическую модель V2 (которая показана на фото). Как видно из иллюстрации эти камеры значительно меньше, чем любые DSLR, благодаря их соответственно меньшей 1 дюймовой матрице.

Другие беззеркальные системы включают в себя модели от Sony NEX и Samsung NX, которые основаны на APS-C матрицах. Диапазон беззеркальных камер от Canon ограничивается  моделью APS-C EOS М (на момент написания статьи), в основном это та же EOS 650D/Rebel 4Ti, но без зеркала. Компания Nikon пошла другим путем и в своих 1-System беззеркальных камерax предлагает намного меньшие 1-дюймовые матрицы CX формата с кроп-фактором 2,7 X, но с преимуществом в виде использования инновационной гибридной системы автофокусировки, которая включает встроенный детектор фазы АФ с ведением объекта.

В последние годы производство беззеркальных камер развивается как на дрожжах, но, несмотря на достижения, они еще далеки от совершенства. Беззеркальные камеры имеют свои плюсы и минусы  по сравнению с аналогичными по ценам DSLR:

ПреимуществаБеззеркальных ILC.

Они меньше, легче и тише, чем аналоги SLR
Простота эксплуатации со множеством функций компактных камер (таких как распознавание лиц и широкие диапазоны AF)
Улучшенная функциональность интегрированного видео
Электронный видоискатель, как правило, большего размера и с большим покрытием кадра, чем у оптических видоискателей зеркалок начального уровня
Полная информация о съемке и наличие меню в видоискателе
Меньший размер корпуса и объективов

Недостатки Беззеркальных ILC.

Они имеют более медленный (часто очень медленный) автофокус по сравнению с DSLR
Многие электронные видоискатели проигрывают по четкости изображения хорошим оптическим видоискателям
Кроп-фактор 1,5/2X беззеркальных ILC предполагает меньший контроль над глубиной резкости, чем у полнокадровой DSLR.

Судьбоносность выбора бренда…

Одно последнее слово. Покупка SLR, для многих людей – это только первый судьбоносный шаг к взаимоотношениям с определенной системой камер. Этот шаг может связать вас с определенным брендом на всю жизнь. Поэтому очень важно отнестись к выбору в глобальном плане. Камера является лишь одной частью уравнения, результатом которого есть качество изображения. Вторая часть этого уравнения — объектив — играет в нем не менее важную роль. Большинство основных брендов производят в целом аналогичные типы объективов (кроме того, существует множество сторонних производителей), но, естественно, у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 4 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , Бахмут , Tin0chka

#2
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Объективы для начинающих.

Хороший объектив это замечательное приобретение — ничуть не менее важное, чем сам корпус камеры. Даже самое высокое разрешение матрицы современных зеркальных фотоаппаратов может оказаться бесполезным, если изображение будет снято с использованием низкокачественной оптики. По мере того, как Вы будете расти как фотограф, вы научитесь оценивать качество, а в некоторых случаях и недостатки различных объективов.

Но с каким объективом, или объективами лучше начинать? Какой объектив выбрать? Ваш выбор зависит от вашего бюджета, и от того, что именно вы планируете фотографировать. В этом руководстве я постараюсь рассказать вам не только о том, что выбрать, но и то, как выбрать объектив для начинающего, а также мы рассмотрим, какие типы объективов лучше подходят для того или иного типа съемки.

Изображение
«Этот снимок 85 мм-объектива Nikkor 1.8″ сделал Rome Wilkerson»

Крушение некоторых инсинуаций.

Мой первый пункт может шокировать — по крайней мере, он шокировал меня, когда я начинал. Объектив, предназначенный для зеркальной камеры, подходит не на любую зеркальную камеру. Объектив Canon не подойдет к Nikon, и не все старые объективы пленочных камер будут нормально функционировать на современных зеркалках. Камеры имеют различные крепления (грубо говоря, размер и форма технологических отверстий, в которые объективы вставляются, у них разные) и, кроме того, в настоящее время есть масса электронных устройств, которые должны быть совместимы как с камерой, так и с объективом. Так что не торопитесь покупать первый попавшийся объектив в уцененном магазине. Лучше сначала проверьте все и убедитесь, что выбранный вами объектив будет совместим с вашей камерой и будет работать должным образом.

Многие производители цифровых зеркалок включают объектив в стартовый комплект фотоаппаратов со скидкой или по сходной цене. С одной стороны, вы при этом получаете объектив, который имеет усредненные значения зумов, и вы можете экспериментировать с различными фокусными расстояниями. Кроме того, они дешевле (это как еда в самолете, и с тем же результатом). С другой стороны, качество изображения оставляет желать лучшего. Я рекомендовал бы потратить немного больше денег и получить значительно лучшее качество.

Более подробную информацию о китовом объективе в след.сообщении.

Зум–объективы, стандартные, широкоугольные и телеобъективы.

Большинство людей знакомы с зум-объективами, которые охватывают определенный диапазон фокусных расстояний. Мой наиболее часто используемый объектив имеет зум общего назначения с диапазоном 24мм—70мм. Фокусное расстояние в 24мм (или все, что ниже 35 мм) характерно для широкоугольных объективов, а 70 мм и выше попадает в категорию телефото. Очевидно, что широкоугольные объективы имеют больший угол обзора, а телефотообъективы – наоборот — меньший. Точно так же телескопические объективы имеют меньший угол обзора, но при этом они дают возможность сильно увеличивать или приближать объект съемки.

Премьер-объективы, или фиксы, имеют только одно фокусное расстояние, т.е. они не снабжены зумом. Они могут быть широкоугольными, телефото, или нормальными (около 50 мм, которые передают только то, что видит обычный человеческий глаз). Недостатки в гибкости зума они восполняют резкостью и часто большим значением диафрагмы, которое позволяет получать более четкие снимки в условиях низкой освещенности. Объектив с широкой диафрагмой (с меньшим числом F) известен как «быстрый» объектив.

Более подробную информацию о типах объективах в след. сообщении.

Соответствие.

Различные объективы предназначены для различных типов фотографий. Фотографы, снимающие спортивные события или природу, часто используют телефото, или огромные крупнокалиберные объективы с фокусным расстоянием 300 мм и более. Фотожурналисты или уличные фотографы, как правило, останавливают свой выбор на широкоугольных объективах, удобных для съемок, которые ведутся в эпицентре событий. Фотографы-портретисты обычно предпочитают «нормальные» объективы и, иногда, премьер-объективы для получения малой глубины резкости, что дает возможность акцентировать внимание на определенных деталях портрета. Пейзажным фотографам необходим широкий диапазон фокусных расстояний, и для них рекомендуется использование объективов с универсальным зумом.

Изображение

Тем не менее, никаких жестких правил не существует. Некоторые из лучших фотографий природы, которые я видел, были сделаны нормальным или широкоугольным объективами. Необычный ракурс и ощущение близости к диким животным делали эти снимки неординарными и захватывающими.

Возможны варианты.

Многие начинающие фотографы имеют лишь смутное представление о том, что они будут снимать. Вы можете любить природу, но через некоторое время приходите к выводу, что затраты времени на ожидание съемки одного дятла немного нереальны для вас. Вместо этого вы можете переключиться на съемку ваших детей.

Для того чтобы оставаться гибкими в этом вопросе, я рекомендовал бы начинать с объективов общего назначения. Диапазон фокусных расстояний в 24-70мм или 28-105мм даст вам много возможностей для экспериментов. Может быть, этот объектив не позволит вам отобразить момент удивления на лице игрока с битой, но вы сможете сделать много портретов, пейзажей и снимков с хорошим приближением объекта в движении.

Объективы с 50мм фокусным расстоянием также прекрасно подходят для съемки портретов. Они, как правило, сравнительно небольшие, удивительно резкие и быстрые. Преимущества в резкости и скорости могут быть не сразу так очевидны, но по мере использования вы обнаружите, насколько они хороши. И, кроме того, 50мм объективы сравнительно недороги и стоят порядка $100.
Да, еще вы, возможно, захотите добавить к этому телефото объектив (что-то в районе 70-300мм).

F фактор.

Вы можете найти объективы с одинаковыми фокусными расстояниями по очень разным ценам. Есть много факторов, которые указывают, насколько качественным является тот или иной объектив. Один из этих факторов — материал, из которого изготовлена оптика — определяет долговечность и качество изображения (избегайте использования пластиковой оптики).
Но, пожалуй, самым важным фактором является величина F. Этот параметр говорит о том, насколько широко может открываться диафрагма. Дешевые зум–объективы обычно имеют значение f4.5-5.6. Это означает, что в условиях низкой освещенности (сумерки, внутри помещения) вам будет трудно получить резкие снимки. Поэтому моим любимым премьер-объективом является диафрагма  f1.4. Он позволяет пропускать в 3 или 4 раза больше света, чем более дешевые зум–объективы. На первый взгляд это может показаться мелочью, но если вы будете снимать в церкви без использования вспышки, то этот объектив проявит себя на все 100.

Более подробно  о диафрагме выложу ниже.

Производство объективов с более широкими отверстиями диафрагмы (с меньшим значением F) обходится дороже, но, как правило, они и более высокого качества во всех отношениях.

Изображение

«Моя новая игрушка», фотограф Tareq AlObaid

Как и где покупать объективы?

Я большой поклонник «почти новых» бэушных объективов, и, как правило, нахожу их в Интернете. Здесь довольно часто встречаются объективы в безупречном состоянии, которыми пользовались всего лишь несколько раз. По сравнению с приобретением нового объектива, на покупке бэушного объектива можно сэкономить сотни долларов, но перед этим неплохо было бы дополнительно проверить его качество, за исключением тех случаев, когда вы покупаете объектив с eBay у продавца с проверенной репутацией.

Любой более или менее бывший в употреблении объектив в первую очередь следует проверить на наличие пыли и плесени. Снимите крышки с обеих сторон объектива и посмотрите на свет в течение нескольких секунд. Если есть много пыли, или признаки наличия плесени, вы, скорее всего, сами передумаете совершать покупку, или же пересмотрите цену.

Примечание относительно перепродажи: всегда лучше сохранять упаковку и все аксессуары, такие как насадки, бленды и мешочки. Это поможет вам сохранить его товарный вид, а значит и цену при перепродаже.

Автор Tom Greenwood.

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 4 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , Бахмут , Tin0chka

#3
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Руководство по использованию китового объектива.

Если вы приобрели свою первую цифровую зеркальную фотокамеру в комплекте с объективом, то вероятнее всего это штатный объектив или, как его ещё называют профессионалы, китовый (от англ. kit — комплект, набор), которым была укомплектована ваша зеркалка при продаже. Китовый объектив вполне хорош для начинающих фотографов, достаточно универсален и даже может оказаться полезным в некоторых ситуациях, но конечно это не самый лучший вариант.

Минусы китового объектива.

Он имеет определённые ограничения, и вы непременно столкнетесь с ними при переходе на более профессиональный уровень фотосъёмки. В этой статье я предлагаю рассмотреть некоторые недостатки китового объектива и бросить беглый взгляд на альтернативные варианты.

Изображение
Давайте начнем наш обзор с примера типичного штатного объектива EF-S 18-55мм f/3.5-5.6 II, который в настоящее время продаётся с тушкой (фотокамера без объектива) Canon EOS 550D, 600D и 60D.


Более пристальный взгляд на этот объектив показывает, что он изготовлен из пластика, достаточно маленький и лёгкий, имеет слабую производительность автофокуса и в нем отсутствует бленда. А  качество его сборки говорит о том, что он не принадлежит к классу ударопрочных и пыле/влагозащищённых объективов.

Этот объектив позволит вам научиться работать с камерой, но не стоит ожидать от него многого. В Великобритании разница в цене тушки EOS 600D и такого же китового фотоаппарата составляет всего лишь около 80 фунтов. Это ясно даёт понять нам, чего стоит этот объектив.

Китовые объективы недорогие, так как крупные производители фотокамер придерживаются политики снижения цен на свои аппараты, чтобы сделать их более доступными и увеличить количество покупателей. Они не экономят на самом корпусе камеры, так как должны делать хорошие качественные фотоаппараты, чтобы не отставать в конкурентов и стимулировать пользователей обновлять свои старые модели. В результате, им приходится экономить на материале китового объектива.

Однако, если вы владелец штатного объектива, это не должно останавливать вас в стремлении создавать отличные фото, ведь главное здесь — использовать творческий подход. Есть несколько ухищрений, которые помогут сделать объектив Canon вполне пригодным для качественной съёмки (однако эти советы можно применить и к другим  моделям цифровых зеркалок).

4-ступенчатая система стабилизации изображения (IS) позволяет снимать достаточно четкие фотографии в условиях низкой освещённости или при использовании комбинации минимальной апертуры и низкой светочувствительности ISO.

Например, если вы пользуетесь объективом с фокусным расстоянием 55 мм, то для устранения дрожания камеры, лично я порекомендовал бы устанавливать выдержку 1/100 секунды. Задействовав стабилизацию изображения, теоретически вы можете опуститься примерно до 1/60 с. и при этом получить чёткие изображения.

Минимальное расстояние в 25 сантиметров позволит довольно точно сфокусироваться на фотографируемом объекте. Вы будете приятно удивлены тем, насколько крупными могут получаться снимаемые предметы при использовании объектива 50 мм на камере с кроп-фактором. И хотя это не так близко, как может снять макро-объектив, но этот приём идеально подходит для съёмки крупным планом таких предметов, как насекомые, цветы и т.д.

Использование китовых объективов.

Китовый объектив часто критикуют. Тем не менее, последние модели фотокамер укомплектованы довольно неплохими штатными объективами. Качество изображения вполне приличное, и хотя производительность автофокуса и качество сборки не дотягивают до более дорогих объективов, они выполняют свое назначение достаточно хорошо, являясь отличным объективом для тех, кто осваивает азы фотосъёмки.

Моя первая цифровая зеркальная фотокамера была EOS 350D со штатным объективом. Тогда я ещё не понимал, какой мне нужен объектив и поэтому решил остановить свой выбор на китовом, а уже позже определиться с выбором модели более продвинутого класса.

Взяв свою первую зеркалку в поездку по Южной Америке, я вскоре обнаружил все недостатки её объектива – склонность образовывать ореолы и блики, и значительные искажения резкости при минимальном фокусном расстоянии 18мм (с тех пор я предпочитаю пользоваться объективом, о котором говорилось выше).

Но, тем не менее, мне всё-таки удалось получить несколько хороших фотографий. На снимках ниже показана моя первая, опубликованная в журнале, статья с кадрами, которые были сделаны именно штатным объективом.

Изображение


Фотографии из этой серии я также использовал для иллюстрации других статей и  электронных книг. Конечно же, это не супер объектив, и  будь у меня камера получше, то и снимки могли бы получится значительно качественнее. На тот момент я довольствовался тем, что у меня было, и это меня не остановило.

Впоследствии я сделал вывод, что, независимо от вашего мнения о своём объективе, он, вероятнее всего, намного лучше, и ваше восприятие о его функциональности не должно влиять на творческую сторону фотосъёмки.

Если сейчас вы не можете позволить себе приобрести более дорогой объектив лучшего качества, тогда просто расслабьтесь и работайте с тем, что у вас есть. Научитесь выжимать максимум из него, изучите все его недостатки и ограничения, и эти знания помогут вам, когда придёт время покупать более продвинутое стекло для вашей фотокамеры.

Как и почему приобретается оборудование.

Всех непременно интересует вопрос, откуда у профессиональных фотографов берутся деньги на покупку таких дорогих фотокамер, объективов и прочего оборудования, с помощью которого они создают свои фото-шедевры.

Срабатывает некий «механизм зависти»: когда вы смотрите на камеры и объективы, которыми пользуются профессионалы, вы  начинаете верить, что вам нужно непременно такое же профессиональное фотооборудование, чтобы получать снимки такого же уровня. В определенной степени это правда. Супер чёткие, дорогие объективы в руках профи всегда будут выдавать изображения технически лучшего качества, чем дешёвые китовые объективы.

Тем не менее, можете не сомневаться, что большинство профессиональных фотографов начинали с обычного оборудования, учились максимально использовать то, что у них было, а затем, по возможности, приобретали камеры и объективы более высокого качества.

Причины смены китового объектива.

После всего сказанного, вполне разумно признать, что китовые объективы далеко не совершенны и есть ряд причин для перехода на другое стекло. Качественный объектив должен прослужить вам много лет, гораздо дольше, чем большинство тушек цифровых фотокамер. Деньги, потраченные на хороший объектив, это долгосрочные инвестиции в фотографию. Вот некоторые причины, которые должны убедить вас сделать выбор в пользу смены вашего объектива:

-Лучшее качество изображения

Это достаточно веская причина. Приобретая более дорогой зум, вы получите лучшее качество изображения. Чем выше качество объектива, тем меньшую степень баррель искажений, хроматических аберраций и виньетирования он должен иметь.

Изображение

Я бы порекомендовал  избегать линзы с суперзумом, и следующие фотографии, приведённые в качестве примера, показывают, почему. Первый снимок был сделан с помощью того же 18-55 мм  штатного объектива, что и серия фото для статьи в журнале (при 18 мм). Как видите, здесь присутствуют сильные баррель искажения. Я добавил красные линии, чтобы вы могли увидеть, насколько изогнутыми получились края платформы, которые в идеале должны быть прямыми.

Изображение

Верхний снимок был сделан зум-объективом EF-S 18-135 мм при фокусном расстоянии 18мм. Диапазон фокусного расстояния этого объектива слишком большой, чтобы получить хорошее качество. И как вы заметили, данный объектив передает ещё больше искажений.  И даже не нужны направляющие линии, дефект виден невооруженным глазом.

Изображение

Продолжение ниже----

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 3 Пользователи:
Считалочка , Бахмут , Tin0chka

#4
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Продолжение:
Размер диафрагмы китового объектива довольно ограничен. Например, большинство штатных объективов имеет максимальную диафрагму f/5.6. Сравните это с 50-мм объективом с максимальной диафрагмой f/1.8. Разница в три ступени.
Изображение


Эти дополнительные три ступени реально помогают при съёмке в условиях низкой освещённости, или когда вы хотите уменьшить глубину резкости для творческого эффекта. Фото выше было снято  при 85мм со значением диафрагмы 2.8.

Фикс-объективы имеют более широкую апертуру, чем зум-объективы, хотя есть зумы, которые держат максимальную диафрагму f2.8 или f4 на всём диапазоне фокусных расстояний.

Почему диапазон диафрагмы китового объектива так ограничен? Одна из причин заключается в том, что объективы с широкой апертурой требуют больших линз. Сужение максимальной диафрагмы помогает  уменьшить размер линзы, а, следовательно, и снизить себестоимость объектива.


-Лучшее качество сборки

Это немаловажная характеристика. Существует огромная разница между пластмассовыми китовыми объективами и дорогой профессиональной оптикой. Объективы компании Canon серии L, к примеру, устойчивы к климатическим воздействиям и предназначены для работы с профессиональными фотокамерами Canon One, которые также являются пыле/влагозащищёнными. А это очень важно, если вы собираетесь снимать в условиях плохой погоды.

Изображение


-Большие фокусные расстояния

Со временем у вас возникнет желание изучить возможности использования фокусного расстояния за пределами 18-55мм-диапазона (или диапазона вашего штатного объектива). Фокусное расстояние объектива имеет огромное влияние на эстетику фотографии, и вы можете добиться определённых креативных  эффектов с помощью широкоугольного объектива или телеобъектива.

Если вы хотите заняться пейзажной или спортивной фотографией, то телеобъектив будет для вас идеальным решением. Танцоры танго на снимке сверху были засняты объективом Sigma 50-150 мм при максимальном фокусном расстоянии 150 мм.

Изображение


-Быть ближе

Если вас привлекает крупный план и макросъёмка, то вам стоит рассмотреть  вариант покупки макро-объектива. Он позволит вам приблизиться к объекту съёмки , и разработан, чтобы проявить свои лучшие оптические характеристики с близкого расстояния фокусировки. Верхнее фото  было снято  макро-объективом Canon EF 60мм.

-Применить на полнокадровой камере

Китовые объективы, как правило, предназначены для работы на камере с кроп-фактором, и не будут работать на полнокадровых тушках. Если вы собираетесь (или надеетесь) перейти на полный кадр, то вам необходимо приобрести объектив, который хорошо работает на полнокадровой фотокамере.

Заключение
Хорошие линзы являются важным компонентом оборудования для любого фотографа. Данная статья является хорошей отправной точкой перехода с китового объектива на более  качественные линзы. После того как вы определите для себя вид съемки, и рассчитаете бюджет, не раздумывайте, приобретайте хороший объектив.

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 4 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , Бахмут , Tin0chka

#5
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Руководство по покупке объектива для цифровой камеры.

Какой выбрать объектив для цифрового фотоаппарата?
После того как вы купили новую камеру со сменным объективом, будь то цифровая зеркальная камера или появившаяся недавно, но уже ставшая популярной компактная камера со сменным объективом типа Micro Four Thirds, вы неизбежно начнете подумывать о приобретении дополнительного объектива (или нескольких объективов) для пополнения своего фотоарсенала.

Это первый шаг к задействованию такого немаловажного качества системных фотоаппаратов, как гибкость. Сегодня рынок предлагает невероятное разнообразие объективов, позволяющих эту гибкость реализовать в максимальном объеме. Тут логично возникает вопрос, а зачем нужны все эти сложности, если можно использовать простые и универсальные компактные камеры. В этом руководстве описывается какие объективы бывают, а также дается пошаговое объяснение преимуществ того или иного вида объектива, которое поможет вам правильно выбрать оптику, удовлетворяющую вашим требованиям.

Как формируется название объектива?

Для начинающих пользователей информация о технических характеристиках камеры на сайте  производителей может показаться немного пугающей. Названия объективов часто включают в себя длинный набор цифр и букв, которые, возможно, выглядят впечатляюще, но могут также запутать новичка. К счастью, в самом начале можно игнорировать большинство из них, и в основном сосредоточиться на нескольких пунктах:

Фокусное расстояние — определяет угол обзора объектива
Диафрагма — показывает, сколько света объектив способен пропустить
Стабилизация изображения — некоторые объективы снабжены оптическими блоками стабилизации для предотвращения эффекта размытости от дрожания рук
Формат — описывает размер матрицы камеры, для которой данный объектив был спроектирован.
Крепление объектива — определяет тип крепления объектива с камерой

Более подробно об обозначениях цифр на объективах выложу в след.сообщении.

Рассмотрим каждый из этих параметров подробнее.

Фокусное расстояние

Первое число в описании объектива — это его фокусное расстояние, а в сочетании с размером матрицы, оно определяет угол обзора объектива. Чем меньше это число, тем больше угол обзора. Зум-объективы характеризуются двумя числами, которые указывают на границы диапазона, например 18-55 мм — типичный зум-объектив. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием без зума (иначе называемые «прайм» или «фикс») обозначаются одним числом (например, 50 мм).

На рисунке ниже показано, как изменяется поле обзора в зависимости от фокусного расстояния камеры с наиболее распространенным размером матрицы — APS-C (для камер Canon, Nikon, Pentax и Sony). В таблице конвертации показано, как они связаны с двумя другими стандартными размерами матрицы — полным кадром, который имеет тот же размер, что и негатив 35-мм пленочной камеры, и  4/3, используемые в камерах Panasonic и Olympus.
Изображение

Для удобства сравнения, объективы часто обозначают фокусным расстоянием, которое соответствует 35 миллиметровому формату. Так, объектив с 18-55 мм может быть описан как эквивалент 28-90 мм объектива. То есть, иными словами, 18-55 мм объектив на камерах системы APS-C охватывает тот же угол обзора, что и 28-90 мм объектив, установленный на камере с 35мм форматом. Важно понимать, что это лишь аналогия, которая не означает изменения фокусного расстояния объектива для разных форматов.
Изображение

Диафрагма

Диафрагма объектива является вторым по значимости параметром в описании спецификации объектива. Диафрагма показывает, сколько света способен пропустить объектив. Величина диафрагмы может быть описана несколькими способами: F4, F/4 или 1:4. Все эти обозначения равнозначны. Меньшее число означает, что объектив имеет большую максимальную величину относительного отверстия диафрагмы, и, соответственно, способен пропустить больше света; например, пропускная способность объектива с F2.8 в 2 раза больше, чем у объектива с диафрагмой F4.

Объектив с большим максимальным значением диафрагмы позволяет фотографировать при низкой освещенности, например, с помощью такого объектива можно фотографировать внутри зданий с отключенной вспышкой. Большее значение диафрагмы соответствует меньшей глубине резкости (т.е. диапазон резкости сфокусированного объекта имеет обратную пропорциональную зависимость от диафрагмы), что является важным аспектом художественной фотографии.

Изображение

Диафрагма F2.8 позволяет добиться малой глубины резкости, благодаря чему можно можно получить размытый фон и выделить главный объект съемки.

Изображение

Кроме того при большой диафрагме объектива можно снимать в темных помещениях не прибегая к использованию вспышки.

Стабилизация изображения

В последние несколько лет стабилизация находит все большее распространение в новых разработках фотоаппаратов, но каждый производитель воплощает ее по-своему. Так, фирмы Olympus и Pentax начали встраивать систему стабилизации в корпус камеры, в то время как Canon, Fujifilm, Panasonic, Nikon и Samsung используют системы, базирующиеся в объективах. Компания Sony пошла по пути комбинирования: для своих зеркальных камер Alpha они используют стабилизатор в корпусе камеры «Super Steady Shot», а в камерах типа Nex стабилизатор размещен в объективе Optical Steady Shot. Стабилизация изображения особенно актуальна при использовании телеобъективов, и это важно учитывать при сравнении имеющихся вариантов.

Изображение


Система стабилизация изображения позволяет уменьшить размытость, вызванную дрожанием камеры, позволяя снимать резкие снимки на длиной выдержке,  даже в условиях низкой освещенности или при больших фокусных расстояниях.

Если у вас есть камера, которая не имеет системы стабилизации встроенной в корпус, то вы, вероятно, захотите рассмотреть возможность покупки объектива с системой стабилизации и в особенности это касается телеобъективов.

Каждый производитель использует свои уникальные обозначения для систем оптической стабилизации, свои аббревиатуры и сокращения, и их надо уметь различать при покупке.

Canon — стабилизации изображения (IS)
Fujifilm, Samsung и Panasonic — оптическая стабилизация изображения (OIS)
Nikon — система подавления вибраций (VR)
Sony (NEX системы) — оптически устойчивый снимок (OSS)
Sigma— оптическая стабилизация (OS)
Tamron — контроль вибрации (VC)


Формат кадра

В большинстве доступных зеркалок и беззеркалок  используются матрицы системы APS-C, размером приблизительно 24мм Х 16мм, что составляет меньше половины размера кадра старых 35-мм форматных пленочных камер (Nikon обозначает этот формат сокращением DX). Тем не менее, камеры высокого класса от брендов Canon, Sony и Nikon в своих модификациях используют так называемые матрицы «полного кадра», что соответствует примерно размеру кадра 35-мм пленочных аппаратов, т.е. 24мм Х 36мм (более ранние профессиональные скорострельные камеры от Canon использовали промежуточные размеры датчика, системы APS-H). Olympus и Panasonic в своих камерах со сменным объективом используют матрицу немного меньшего размера Four–Thirds.

Все известные главные производители (кроме, конечно, Olympus и Panasonic) сегодня наладили выпуск объективов, специально оптимизированных к камерам с системой APS-C, что облегчает процесс выбора объективов, делая возможным их использование для съемок как с обычным, так и с широкоугольным зумами. Объективы, разработанные для полного кадра, будут также хорошо работать на камерах системы APS-C. Однако объективы систем APS-C не будут работать должным образом на полнокадровых камерах. И этот нюанс необходимо учитывать при переходе на использование системы полного кадра.

Производители делают маркировку объективов для систем APS-C SLR следующим образом:

Canon — EF-S
Nikon — DX
Pentax — DA
Sony — DT
Sigma — DC
Tamron — Di II
Tokina — DX
Фирмы Sigma и Tamron кроме того, имеют специальные обозначения для своих объективов для беззеркальных камер — DN и Di III ‘соответственно. На момент написания этой статьи фирма Tokina не имеет объективов подобного типа.

Крепление объектива

Все производители фотоаппаратов используют уникальные конструкции креплений объективов, а это означает, что объективы не являются универсальными и применимыми для всех марок. К примеру, объектив марки Canon не может быть установлен на корпус Nikon. Правда, есть несколько исключений: в камерах Olympus и Panasonic используются крепления типа Four Thirds для зеркальных камер и Micro Four Thirds для компактных беззеркалок со сменными объективами (ILC). Крепления зеркальных фотокамер Samsung, в сущности, являются копией креплений модели Pentax KAF, однако сегодня Samsung в основном работает над моделями NX серии гибридов ILC.

Ряд неосновных производителей, в первую очередь фирмы Sigma, Tamron и Tokina, также производят объективы с различными креплениями, компонуемыми одновременно с камерами нескольких марок. В таблице ниже перечислены различные виды креплений объективов, которые выпускаются в настоящее время.

Изображение


Новые компактные камеры со сменными объективами позволяют использовать специальные адаптеры для обеспечения совместимости с зеркальными камерами соответствующих производителей известных марок, но подобное использование объективов через адаптеры иногда отрицательно влияет на качество работы системы в целом, замедляя автофокусировку.

Что выбрать зум объектив или объектив с постоянным фокусным расстоянием?

За последние несколько лет зум-объективы почти повсеместно вытеснили объективы с постоянным фокусом (праймы). Зачем покупать объектив с ограниченным углом обзора? Но у так называемых прайм-объективов все еще есть очень реальные преимущества по сравнению с зум-объективами, так как фикс объективы , как правило, компактнее по размеру и легче, имеют более быстрые значения максимальных диафрагм, и снимают с лучшей четкостью. Все это делает объективы с фиксированным фокусом чрезвычайно полезными для конкретных целей, например, для съемок при слабом освещении, где выгоднее использовать максимальные диафрагмы.

Изображение


Объективы с постоянным фокусным расстоянием — «прайм»,  часто значительно меньше и легче зумов, и при этом имеют те же углы зрения. На снимке изображен объектив Pentax 15мм F4 рядом с типичными широкоугольным зумом Tokina 12-24мм F4 —  явное преимущество в размере.

Перечисление некоторых популярных типов объективов

Если вы задались вопросом, — какой выбрать объектив для своей зеркалки, то в первую очередь необходимо знать какие вообще бывают виды объективов, их основные характеристики и особенности.

Стандартные зум-объективы
Стандартные зум-объективы являются универсальными объективами, которые покрывают широкий диапазон фокусных расстояний — от широкоугольного до среднего телефото. Наиболее показательным примером является китовый объектив, тот, который обычно поставляется в комплекте с камерой (как правило, это 18-55мм F3.5-5.6 для APS-C), но он может быть заменен на более усовершенствованные объективы с лучшими оптическими характеристиками или с большей максимальной диафрагмой, равной  F2.8.
Изображение

Очень многие бренды предлагают модернизированные комплекты объективов с расширенными диапазонами зума, и с широким углом обзора, такие, как у этого Sony 16-105 мм. Типичные объективы имеют 16-85мм F3.5-5.6, 17-55 мм с диафрагмой F2.

Продолжение ниже-------

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 4 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , Бахмут , Tin0chka

#6
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Продолжение:


Телефото зум-объективы
Часто второй объектив, приобретаемый фотографами, это — телефото объектив, который позволяет эффективно приблизить объект съемки, и поэтому применим для фотографирования спортивных событий, дикой природы или для съемки играющих детей.

Изображение

Телефото объективы, такие как этот Nikon 55-200mm позволяет приблизить изображение снимаемого объекта. Типичные объективы имеют характеристики 55–200мм F4.5-5.6, 75-300мм и диафрагму F4-5.6.

Суперзум объективы
Эти объективы относятся к так называемым объективам все-в-одном, которые охватывают весь диапазон фокусных расстояний — от среднего широкоугольного до телефото. Они одновременно сочетают весь диапазон зума объектива, входящего в стандартный комплект камеры, а также имеют телефото зум, что делает их идеальными объективами для туристов. С точки зрения качества эти объективы не так хороши, как в случае использования специальных объективов, но для многих пользователей это незначительное снижение качества вполне компенсируется удобством в эксплуатации.

Изображение

Такие суперзум объективы, как Tamron 18-270мм F3.5-6.3 охватывают широкий диапазон фокусных расстояний — от широкоугольного до телефото. Типичные линзы имеют характеристики 18-200мм F3.5-5.6, 18-250мм F3.5-6.3

Широкоугольные объективы
Широкоугольный зум увеличивает угол обзора по сравнению со стандартным объективом, что позволяет делать съемки пейзажей, архитектурных сооружений и интерьера.

Изображение

Широкоугольные объективы типа Sigma 10-20мм  F4-5.6 позволяют уместить в одном кадре значительно больший объем, чем обычные. Типичные линзы имеют параметры 10-24мм F3.5-5.6, 12-24мм F4

Макро-объективы
Термин «макро» используется для описания объективов, способных фокусироваться на крайне близкие расстояния, которые позволяют делать снимки мелких объектов, таких как насекомые или цветы. Некоторые зум-объективы используют слово «макро» в названии, чтобы указать на способность объектива фокусироваться на более близкие расстояния, чем обычные камеры, но в реальности макрообъективы, как правило, имеют фиксированное фокусное расстояние. В общем, чем больше фокусное расстояние, тем дальше вы можете быть от объекта съемки. (Nikon называет такие линзы «микро», а не «макро»).

Изображение


Макрообъективы марки Olympus 50мм F2 позволяют снимать крупным планом в мельчайших деталях. Типичные объективы имеют параметры 60мм F2.8 Macro 100мм F2.8 Macro.

Светосильные прайм-объективы
Светосильные прайм-объективы производятся для разных фокусных расстояний — от широкоугольного до супертелефото диапазона, но их всех объединяет возможность пропускать много света при относительно небольших размерах и высоком качестве оптики. Совсем недавно эти объективы считались бесперспективными, но в последнее время отмечается возрождение интереса к этому классу объективов и, несомненно, самыми популярными среди них являются 50мм F1.8 или более дорогие 50мм F1.4. На камере с матрицей системы APS-C этот объектив работает в ближнем телефото диапазоне, который идеально подходит для портретной съемки при естественной освещенности.

Изображение


Светосильные прайм-объективы, такие как этот Canon 50мм F1.8 позволяют снимать в помещении при естественном освещении без использования вспышки. Типичные объективы имеют параметры 50мм F1.8, 85мм F1.8

Блинчатые объективы
Термин «Блинчатый» используется для описания тонких объективов, предназначенных сделать камеру максимально компактной. Они переживают вторую молодость в связи с появлением компактных камер со сменными объективами, но также используются в некоторых зеркальных камерах (в первую очередь от фирмы Pentax).

Изображение


Три тонких «блинчатых» объектива от Olympus, Samsung и Pentax.

Другие характеристики объектива
Существует еще несколько других аспектов, которые необходимо учитывать при покупке объективов.

Автофокус
Системы автофокусировки, используемые в объективах, могут иметь большое влияние на качество его фокусировки, в частности, в аспектах шума и скорости. Привод фокусировки может быть встроен либо в корпус камеры, либо в сам объектив. Вмонтированные в объектив приводы бывают различных типов с различными характеристиками. Вот краткий обзор наиболее важных из них:

Объективы с винтовым приводом шнека не имеют внутреннего двигателя. Вместо этого они приводятся в движение через механическое соединение с камерой, которое, как правило, является сравнительно быстрым, но издает много шума. Это техническое решение использовано во многих более ранних моделях объективов Nikon, Pentax и Sony, хотя все три компании в настоящее время отдали предпочтение объективам со встроенным приводом фокуса. Камеры от производителя Nikon начального уровня не снабжены встроенными приводами, и поэтому они не могут быть совместимы с этим типом объективов.
Микроприводы используют обычные микродвигатели постоянного тока для привода фокус-группы с помощью зубчатой передачи. Обычно они устанавливаются на объективах главных производителей, имеющих меньшую цену, а также на объективах таких производителей, как Tokina и Tamron. Производительность и качество автофокуса с микроприводом варьируется в широком диапазоне — от медленных и шумных до достаточно быстрых и тихих.
Линейные шаговые двигатели стали обычным явлением в объективах для беззеркальных камер благодаря быстрой и тихой автофокусировке во время записи видео. Canon выпускает несколько объективов зеркальных фотокамер с использованием этой технологии.
Ультразвуковой тип приводов очень популярен в объективах SLR благодаря его основному достоинству — практически бесшумной работе. Они бывают двух основных типов: более дешевые, которые имеют практически такие же характеристики, как и микроприводы, и более дорогие УЗ приводы кольцевого типа, которые имеют ряд преимуществ перед первым типом. В общем и целом они работают быстро и тихо, позволяя постоянно контролировать режим ручной фокусировки (далее по тексту приводятся пояснения). Увы, не все производители указывают в своих маркетинговых материалах на различие между этими двумя типами.
Традиционно каждая компания имеет свои уникальные обозначения для ультразвуковых приводов, и использует соответствующие сокращения в названии объектива.

Canon — Ultrasonic Motor (USM)
Nikon — Silent Wave Motor (AF-S)
Olympus — Supersonic Wave Drive (SWD)
Pentax — Supersonic Drive Motor (SDM)
Sigma — Hypersonic Motor (HSM)
Sony  — Supersonic Wave Motor (SSM)
Tamron — Ultrasonic Silent Drive (USD) и Piezo Drive (PZD) — кольцевой и микроприводы соответственно
Tokina—- Silent Drive Module (SD-M)

Электронный ручной фокус («проводной фокус»)
Большинство объективов зеркальных камер имеют ручные кольца фокусировки, которые перемещают фокус-группы с помощью прямого механического соединения. В отличие от них большинство беззеркальных камер используют систему «проводного фокуса», которая использует встроенный привод для ручной фокусировки. В лучших моделях это обеспечивает высокое быстродействие, точность ручной фокусировки при сохранении минимального размера объектива.

Приоритет ручной фокусировки
На большинстве камер и объективов есть переключатель автомат/ручная фокусировка в виде поворотного кольца фокусировки, что в автоматическом режиме чревато повреждением редуктора. Некоторые объективы, однако, используют механизм сцепления, что позволяет фотографу настроить фокус вручную в любое время без риска повреждения. В общем, это касается более дорогих объективов с ультразвуковым приводом, однако фирме Pentax удалось разработать сравнительно недорогие объективы такого типа и практически все модели этой фирмы имеют подобную функцию, которую компания называет ручной фокусировкой «Quick Shift».

Большинство систем беззеркальных камер также отдают предпочтение ручному контролю за фокусом, вместо использования переключателя на корпусе объектива, это, как правило, регулируется через меню настроек камеры.

Объективы с ручной фокусировкой
Несмотря на повсеместное использование автофокуса, некоторые компании по-прежнему производят высококачественные объективы с ручной фокусировкой управляющим кольцом. Подобные объективы обычно имеют фиксированное фокусное расстояние, металлический каркас и оптическую начинку высшего класса. Главные производители таких объективов это Carl Zeiss и Voigtlander. Некоторые крупнейшие производители оптики, такие как Canon и Nikon, также производят объективы только с ручным фокусом, снабдив их дополнительными функциями сдвига и наклона (tilt and shift).

Качество сборки и погодоустойчивость
Как правило, чем дороже объектив, тем лучше его сборка. Объективы, которые входят в комплект камеры, обычно довольно легкие и сделаны из пластика. Потратив немного больше денег, вы сможете купить гораздо более прочный объектив. Некоторые объективы верхнего ценового диапазона имеют защиту от экологических воздействий, от проникновения пыли и воды, однако Pentax и Olympus предлагают защищенные виды объективов по более демократичным ценам (Pentax даже произвела погодоустойчивую версию китового объектива «WR» для топовой модели зеркального аппарата K5).

Особого внимания заслуживают также прайм-объективы Pentax из серии «Limited», которые по дизайну напоминают старые объективы с ручной фокусировкой, прекрасно технически разработаны и скомпонованы в элегантной алюминиевой конструкции.

«Объективо–мания»…
И последнее. При выборе объектива важно понимать, что он имеет столь же важное влияние на качество снимка, как и сама камера. Поэтому выбор объектива не менее важен, чем выбор самой камеры. Кроме того, объективы обычно гораздо более долговечны, чем сами фотоаппараты, поэтому может быть стоит потратить немного больше денег на объектив, чтобы получить именно то качество и гибкость, которые вам необходимы. Очень многие основные производители имеют схожие по характеристикам объективы.

Кроме основных производителей есть еще и сторонние, заполняющие своей продукцией незадействованные диапазоны рынка, но неизбежно у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Если у вас есть конкретные области применения объектива (или других аксессуаров), которые вы собираетесь купить, то лучше заранее провести некоторые исследования, прежде чем совершать покупку. Изучение обзоров объективов, отзывов покупателей и пользовательские форумы являются отличным местом для начала поиска нужного объектива. И, будьте осторожны, практика показывает, что покупка первого объектива редко остается единственной, и влечет за собой новые приобретения. Тут трудно остановиться. Но мы вас предупредили.

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 4 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , Бахмут , Tin0chka

#7
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Что означают цифры и буквы на объективе?
Все эти цифры и буквы на объективе могут сбить с толку любого новичка. Но на самом деле не так уж трудно разобраться, что они обозначают, и позвольте мне вам в этом помочь.

Цифры и буквы на объективе

Что значит 18-55mm
Эти цифры обозначают диапазон фокусных расстояний, которые возможны для вашего объектива. 18мм — более широкий угол обзора, а 55мм — более приближенный вид. Если на вашем объективе указано два числа, то это зум, с ним вы можете менять фокусное расстояние в пределах этих чисел. Одно число указывает, что у вас фикс, то есть объектив, у которого есть только одно фиксированное фокусное расстояние. «mm» – это миллиметры, в которых выражается расстояние от сенсора камеры до точки оптического центра объектива. Чем больше это расстояние, тем ближе вы сможете приблизить объект вашей съемки.

Что значит 1:3.5-5.6
Эти цифры показывают максимальный размер диафрагмы объектива, то есть, насколько широко она может раскрыться  и в конечном итоге, сколько света она пропустит.  Чем меньше цифра, тем больше света она пропускает.

Иногда можно встретить объективы, на которых написано 1:2.8. Это означает, что максимальное значение диафрагмы объектива во всем диапазоне зума будет равным f/2.8 . Если в цифрах присутствует дефис, например 3.5-5.6, то это значит, чем больше мы будем приближаться, тем уже будет становиться отверстие диафрагмы. При значении фокуса 18 мм максимальное значение диафрагмы будет равным f/3.5, но при приближении это значение будет постепенно уменьшаться, пока значение фокуса не достигнет 55 мм, а значение диафрагмы при этом будет всего лишь f/5.6.

Надпись имеет вид дроби (1:), потому что диафрагменное число всегда выражается дробью.

Лично я предпочитаю объективы, которые не изменяют значение диафрагмы при приближении, но, как правило, они и стоят намного дороже.

Что значит Ø52mm
Символ, на котором изображен круг, через который проходит прямая линия, используется для обозначения диаметра. В нашем случае, это диаметр передней кромки объектива (то есть, это ширина объектива, для тех, кто не шарит в математике). Чтобы при покупке подобрать крышку или фильтры, которые подходили бы к вашему объективу, нужно обязательно знать это число. Размер любых насадок на объектив напрямую зависит от его диаметра.


Что значит Macro 1:2 / 1:1
С технической точки зрения, если на объективе написано 1:1, то это макрообъектив. На практике это означает, что всё, что вы будете фотографировать, будет иметь точно такой же размер и на сенсоре вашей камеры.

Также довольно часто можно встретить надпись Макро 1:2. С технической точки зрения это уже не макрообъектив, но все-таки он  лучше, чем стандартный, и, как правило, это становится заметно при съемке телеобъективом на больших фокусных расстояниях. В действительности эта надпись означает, что все, что вы будете фотографировать, на сенсоре камеры будет иметь размер в два раза меньше настоящего.

Помню, у меня когда-то был телеобъектив, на котором нужно было переключать вручную фокус с  режима нормальной съемки на  макро, а это, в свою очередь, ограничивало диапазон зума. Так что будьте с этим осторожны.

Что значит HSM / USM
Эти аббревиатуры расшифровываются как гиперзвуковой мотор (HSM — Hyper Sonic Motor) и ультразвуковой мотор (USM — Ultra Sonic Motor). В принципе, это одно и то же устройство, просто каждая фирма называет его по-своему.

Благодаря такому ультразвуковому моторчику, встроенному в объектив вашей фотокамеры,  автофокусировка происходит очень быстро и почти бесшумно. Возможно, сейчас это звучит не так впечатляюще, ведь почти все современные объективы оборудованы ультразвуковыми моторами, но не так давно эта надпись считалась действительно ценным качеством объектива.

Что значит II
Это означает, что перед вами вторая версия данного объектива .Среди производителей фотооборудования довольно распространенной является практика усовершенствования популярных объективов, обычно при помощи лучшей оптики и/или лучшего стабилизатора изображения.

Поэтому, когда вы видите на объективе обозначение II, значит это улучшенная версия объектива, и это, возможно, именно то, что вы захотите приобрести.

Изображение

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 4 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , Бахмут , Tin0chka

#8
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Выбор фотообъектива: где, когда и как используется каждый объектив.

В современном рынке фотооборудования существует громаднейший выбор объективов для цифровых зеркальных фотокамер: от широкоугольного «рыбьего глаза» с углом обзора в 180° до длиннофокусного  супертелеобъектива с расстоянием 800 мм. Есть фиксы и полуфиксы, телевики и макрообъективы, тилт-шифт и зумы. Все эти объективы различаются между собой не только ценой и качеством, но и типом, а, соответственно, и назначением. А учитывая тот факт, что многие фотографы имеют свой собственный «стиль» съёмки, остановить свой выбор на каком-то конкретном объективе бывает достаточно сложно! «Так какой же объектив мне выбрать?» или «Как выбрать объектив?»– возможно, спросите вы. На самом деле, нет единственно правильного ответа на этот непростой вопрос, и чтобы хорошенько во всем разобраться, советую, прежде всего, решить для себя несколько моментов.

Определитесь
Во-первых, подумайте и чётко определитесь, что именно вы будете фотографировать. Это может быть съёмка диких животных, птиц, спортивных событий, портретов, предметов, пейзажей, архитектурных зданий и т.д. Во-вторых, решите, какую сумму вы готовы потратить. Стоимость фотообъектива зависит, как правило, от нескольких факторов.  Более дешёвые — это модели с переменной диафрагмой, то есть при использовании зума на приближение, такой объектив будет пропускать меньшее количество света за счёт увеличения диафрагменного числа. Несколько дороже стоят объективы с фиксированной диафрагмой. Обнадёживает то, что на сегодняшний день большинство лидирующих производителей фотокамер и объективов, желая угодить как  можно большему числу пользователей, предлагают невероятно широкий ассортимент самых разнообразных фокусных расстояний.

Определившись с первыми двумя пунктами, можно перейти к рассмотрению и других, более сложных, критериев выбора фотообъектива. Давая советы по этому вопросу, я стараюсь, не навязывая своего собственного мнения, научить любого начинающего фотографа принимать самостоятельные решения. Итак, предлагаю вам рассмотреть несколько основных типов объективов, и разобраться в том, где, когда и как использовать тот или иной объектив.

Изображение


Широкоугольный объектив
Давайте начнем с широкоугольных объективов. Что касается меня, то в то время, когда я только делал свои первые шаги в качестве профессионального фотографа, широкоугольный объектив вообще отсутствовал в моем снаряжении. Так как, моя карьера начиналась со съёмок спортивных событий, то  мне в основном приходилось работать с фокусными расстояниями длиннее, чем 70-200 мм, и поэтому пользовался только 400- или 600-миллиметровыми объективами. Потом я попробовал снимать пейзажи, и этот вид съёмки настолько меня увлек  что сразу же превратился в мое хобби, вот тогда-то я и открыл для себя все прелести широкоугольной съёмки. При правильном использовании оптики с широкими углами обзора можно получить довольно необычные и интересные с профессиональной точки зрения снимки. Мои любимые объективы для съёмки пейзажей, как правило, находятся в диапазоне 14 мм f/2.8, 16-35 мм f/2.8 и 24мм f/1.4.

Широкоугольный объектив следует использовать только при наличии достаточно крупного объекта на переднем плане. Главными ошибками начинающих фотографов при работе с широкоугольной техникой являются: недостаточное приближение к снимаемому объекту, неинтересный передний план и попытка охватить очень большой радиус обзора.

Так как широкоугольники способны визуально увеличивать объём маленьких площадей, они просто незаменимы при необходимости вести съёмку в небольших замкнутых пространствах: в автомобилях, тесных помещениях, пещерах и др. Широкоугольная оптика имеет неограниченный потенциал и может внести радикальные изменения в фотографию, главное — научиться грамотно ею пользоваться.

Изображение


Стандартный зум объектив
Стандартные зум объективы имеют фокусное расстояние в промежутке от 35 до 85 мм. Это объективы с переменным фокусным расстоянием, которые способны охватывать среднеширокие углы обзора (как правило, от 24 до 35 мм) и при этом уменьшать фокусное расстояние телеобъектива от 70 до 105 мм. Стандартные зумы великолепно подходят для «прогулочной» фотосъёмки. Они очень популярны благодаря своей  универсальности, ведь их можно использовать и в качестве широкоугольника при пейзажной работе, и как телеобъектив при съёмке портретов.

Стандартные зумы, как правило, входят в состав многих китовых зеркальных фотокамер. Самыми популярными из них являются зумы со следующими фокусными расстояниями: 18-55 мм, 18-135 мм, 24-70 мм, 24-105 мм и др. Среди стандартных объективов, кроме зумов, существуют также объективы, которые имеют постоянное фокусное расстояние — фиксы.

Во времена старой доброй фотоплёнки все в основном пользовались стандартными 50-миллимитровыми объективами. И я, будучи студентом, начинал именно с «полтинника». В наши же дни большинство людей считает, что с зумом у них есть больше возможностей, так как с фиксом приходится дольше возиться, обдумывая композицию и ракурс съёмки. Но чтобы там не говорили другие, именно вы решаете, что вам выбрать: фикс или зум.

Изображение

Телеобъектив
Часто общаясь с начинающими фотографами, я неоднократно замечал, что, когда перед ними встает вопрос о покупке нового объектива, большинство отдает свое предпочтение именно телеобъективу. Как правило, «телевики» выпускаются с двумя диапазонами фокусного расстояния: 70-200 мм или 70-300 мм. Ничего плохого об этом объективе я не могу сказать. Он — превосходен, но только при условии, что вы умеете им грамотно пользоваться. «Если ваши снимки недостаточно хороши, значит, вы находились слишком далеко»,— говорил известный военный фотограф Роберт Капа. До появления телеобъективов многие объекты оставались недоступными для съёмки по причине большого расстояния и отсутствия возможности подобраться к ним поближе, оставаясь незамеченным. Приближая фокусное расстояние телеобъектива вы делаете редкие и невероятно красивые снимки дикой природы, зверей и птиц. Многие считают, что он весьма удобен и для съёмки портретов, но помните, что сказал легендарный Капа: «Очень легко поддаться лени и позволить объективу сделать всю работу за вас».

Изображение

Телеобъективы, сжимая расстояние и зрительно приближая объекты, являются полной противоположностью широкоугольникам, которые искажают перспективу и визуально увеличивают дистанцию. Они тоже могут быть весьма полезны для съемки пейзажа, например, если вам нужно, чтобы  луна или солнце казались больше других объектов, находящихся в кадре. «Телевики» незаменимы в тех ситуациях, когда у фотографа нет никакой возможности  приблизиться к объекту и оказаться в гуще событий, поэтому они просто идеально подходят для съёмки спортивных событий.

Но, тем не менее, и при спортивной фотосъёмке существуют некоторые нюансы. Так, чтобы зафиксировать объект в движении и при этом не потерять чёткости изображения, съёмка должна вестись на более коротких выдержках. Как правило, чем короче выдержка, тем большим будет значение диафрагмы. Если спортивные мероприятия являются вашей основной темой съёмки, то я советую остановить свой выбор на телеобъективе с фокусным расстоянием 70-200 мм  и диафрагмой f/2.8. Но, если вы желаете фотографировать, как самый настоящий профи, то вам больше подойдут телеобъективы с ещё большим фокусным расстоянием: 300 мм f/ 4, 300 мм f/2.8 или 400 мм f/2.8. Они смогут максимально приблизить вас к объекту съёмки, но при этом не забывайте, что нужно выставлять как можно короче выдержку (1/500-1/1000 сек), иначе в результате изображения могут получиться сильно смазанными и нечёткими. Работая с такими длиннофокусными телеобъективами, бывает довольно сложно отслеживать направления движущегося объекта, мой вам совет: не старайтесь снять его в движении, параллельном вашей камере, а пытайтесь ловить моменты, когда объект идет прямо на вас.

Выводы
Кроме перечисленных выше, стандартных объективов, в продаже имеется и  много другой специальной оптики. Вы любите фотографировать миниатюрные предметы? Тогда макро-объектив вам просто необходим! Вас увлекает архитектура? В таком случае, объектив с коррекцией перспективы или тилт-шифт станут для вас отличным выбором! Как видите, каждый объектив имеет свою сферу применения, поэтому, выбирая, в основном ориентируйтесь и на его прямое назначение. И не забывайте, что фотообъектив – это всего лишь очередной апгрэйд для вашей камеры, и только вам, как фотографу, решать, как именно с ним работать.
Автор Rick Berk.

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 3 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , Tin0chka

#9
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Новая камера или новый объектив?
Когда деньги жмут карман фотографа, он задается вопросом на миллион долларов: что лучше купить новый фотоаппарат или новый объектив?  Вы будете удивлены следующим советом – в зависимости от ситуации. Давайте рассмотрим два примера и подумаем, в каком случае стоит, приобрети новый объектив, а в каком лучше купить  камеру.

Новый объектив
Если вы достаточно долго  используете китовый объектив то, скорее всего  ваши фотографии не выглядят достаточно четкими и яркими, и в процессе фотосъемки  вы не получаете желаемого результата. В таком случае вам  необходимо улучшить свою камеру прикупив новый объектив и тем самым расширив свои творческие возможности.

Часто открывая  свою сумку, я смотрю на объективы двадцатилетней давности. Одним из моих любимых является фикс-объектив, 85mm f/1.8  90-х годов. Я купил его у другого фотографа, который купил его у другого фотографа (и, вероятно, тот купил у  другого фотогафа:)). Я могу только представить себе, то количество изображений, которое он заснял за 20 лет использования.

Изображение
Этот объектив  Canon 35L я часто использую для профессиональной фотосъемки. Раньше я часто менял камеры с дешевыми линзами прежде чем понял, как новые хорошие объективы действительно помогают поднять новую планку для моих фотографий.

В первую очередь создайте коллекцию из нескольких хороших объективов. Качественный фикс-объектив поможет вам решить большую часть проблем, которые встают перед фотографом на начальном этапе. Честно говоря, я думаю, что фотографы должны иметь тенденцию к покупке новых объективов вместо того, чтобы часто менять камеры.

Новая камера
Как я уже рекомендовал ранее, лучше купить новый объектив, который будет соответствовать  потребностям фотографа. Тем не менее, бывают случаи, когда действительно необходимо поменять камеру.  Давайте рассмотрим такие случаи повнимательнее.

Одной из немногих проблем, которую не сможет решить даже новый объектив это шум. Если вы хотите снимать при высоких значениях ISO, то новые камеры значительно превосходят в этом покупку нового объектива. Однако, если вам нужно получить больше света, то рассмотрим приобретение все того же фикс-объектива с широкой апертурой. Я знаю, что в свадебной фотографии, такой параметр как  ISO является важным в моей камере.

Изображение
После того как я собрал свою коллекцию  линз, я понял, что пришло время приобрести такую  полнокадровую камеру, как Canon 5D Mark II.

Автофокус и кроп-фактор тоже ограничены функционалом камеры. Конечно, новые объективы с автофокусом будут работать немного шустрее и на старой камере, но, если система автофокусировки не достаточно умна, то даже самый новый объектив будет казаться медленным и неповоротливым.  Новый фотоаппарат  имеет более лучший и быстрый автофокус, который давно стал намного шустрее меня.

И наконец, новые камеры просто предлагают новые возможности, которыми вы скорее всего не станете пользоваться.  Например,  такая возможность как запись видео DSLR. Убедитесь, что эти обновления вам действительно необходимы, нежели приобретение хорошего объектива.

Заключение
В общем, я думаю, что лучше всего приобрести несколько объективов чем каждые два года менять фотокамеру. Тем не менее, когда готов полный комплект, то неплохой идеей будет поменять и камеру для лучшей производительности и новых возможностей.

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 4 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , Бахмут , Tin0chka

#10
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Мегапиксели все что нужно знать фотографу.

Вы начинающий (или любитель) фотограф и считаете что от количества мегапикселей фотоаппарата зависит качество снимка и уверены в том, что чем их больше, тем лучше качество снимка? Вы глубоко ошибаетесь и прочитав эту статью вы поймете почему. Вы узнаете что такое мегапиксель, на что они влияют и сколько их нужно для фотографии.

Что такое мегапиксель

Мегaпиксель (megapixel) — величина в 1 000 000 пикселей, которые формируют изображение. В мегaпикселях измеряется такая важная характеристика как разрешение матрицы. Помимо этого в мeгaпикселях измеряют еще размер готовой фотографии (размер, а не качество!) или отсканированного изображения.

Сколько мегапикселей нужно?

Начинающий фотограф уверен в том, что от количества мeгaпиксeлей полностью зависит качество снимка — чем их больше, тем лучше качество снимка. На самом деле это является большим заблуждением, которое навязано рекламой и маркетингом. В магазине Вас настойчиво будут убеждать, что чем больше мeгaпикселей, тем будет лучше качество. но как говорилось уже несколько раз это не так. Тогда на что влияет количество мегaпикселей? А их количество влияет только на размер фотографии при печати. Вот и все! Если вы покупаете цифровой фотоаппарат и не собираетесь печатать фотографии размером больше 20+25 см то вам с лихвой будет достаточно 5 мегaпиксельного фотоаппарата. И еще раз повторюсь дабы вы уяснили, что количество мегaпикселей влияет только на размер снимка. Ниже вы увидите таблицу, в которой указан размер фотографии, ее разрешение в пиксeлях и то, сколько мегапикселей нужно для этого размера:

Изображение

Обратите внимание на то, что достаточно всего двух мeгапикселей, что бы сделать стандартное фото 10+15.

На что нужно обратить внимание

Существует другой наиболее важный параметр, отвечающий за качество снимка, это физический размер матрицы – чем матрица больше, тем качественнее получатся снимок, а чем он меньше при одинаковом количестве мeгапикселей, тем снимок будет хуже. Если на небольшой матрице уместить 9 и больше мeгапикселей, то снимки такой камеры будут иметь зернистость и шумы даже при нормальном освещении. Большинство мыльниц и бюджетных зеркалок имеется программа подавления и сглаживания этих шумов, от этого снимки получаются замыленными. Просматривая такие фотографии на компьютере со 100 % размером вы заметите что снимок нечетким и размытым.  Поэтому не удивляйтесь тому, что купленная вами камера с 14 МП за 6000р снимает так же как камера с 8 МП, купленная за 3500р.

Помимо матрицы на качество снимка влияет оптика. На оптику нужно обратить больше всего внимания,  на его фокусное расстояние и светосилу. Такая характеристика фотокамеры как динамический диапазон тоже сильно влияет на качество. От динамического диапазона зависит, насколько точно камера передает оттенки.

Не гонитесь за мeгпикселями полностью доверяя рекламе. Если выбираете бюджетную фотокамеру и не собираетесь печатать огромные плакаты, то 6 — 8 мегапиксельная камера будет оптимальным выбором, а на сэкономленные деньги посетите курсы по фотографии

Если Вы хотите сделать ваши снимки действительно запоминающимися и яркими, изучайте теорию и больше практикуйтесь. Никакое даже самое дорогое оборудование не сделает вашу фотографию хорошей, если вы не соблюдали композицию, никакие мегапиксели не помогут сделать хорошее портретное фото и передать эмоции.

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 4 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , Бахмут , Tin0chka

#11
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Форматы графических файлов | Фотографу

В зависимости от того, насколько хорошо вы станете разбираться в графических форматах, напрямую будет зависеть конечный результат всей работы.  Понимание того, в каком формате сохранять изображения и фотографии чрезвычайно важно. Скорее всего, вы не раз задумывались и спрашивали себя, в коком формате лучше сохранять изображения и фотографии.  В этом уроке мы рассмотрим основные форматы графических файлов, которые чаще всего использует фотограф, поговорим о плюсах и минусах каждого из них и дадим ценные рекомендации. Давайте начнем!

JPEG (или JPG) (Joint Photographic Expert Group)

Начнем обзор с самого популярного и общепризнанного на сегодняшний день формата — JPEG или JPG. Когда Вы сохраняете изображение в этом формате, некоторые цифровые данные теряются. Это происходит потому, что в JPG применяется определенный алгоритм сжатия. Почему же люди тогда его используют? Ответ прост: потому, что формат JPG сохраняет те цвета, которые видит человеческий глаз, при этом размер файла существенно меньше остальных. Хотя изображение JPEG отлично подходит для просмотра на устройствах и в интернете  помните, что не стоит сохранять изображения  в JPEG,  подлежащих дальнейшей обработке, так как при каждом новом пересохранении качество будет ухудшаться. На сегодня это самый распространенный графический формат.

BMP (Bitmap Picture)

Самый простой формат BMP использовавшийся еще в первых версиях Windows. В BMP данные о цвете хранятся в модели RGB и В нем можно сохранять как индексированные цвета (256 цветов), так и полноцветные изображения, причем в первом случае возможна простейшая компрессия RLE (Run Length Encoding — кодирование с переменной длиной строки). Без компрессии размер файла оказывается близок к максимально возможному. Сегодня применяется для изображений, предназначенных ТОЛЬКО для использования в Windows. Кстати использование BMP не для нужд Windows является распространенной ошибкой всех новичков. Помните использовать BMP нельзя ни для web, ни для печати и ни для простого переноса и хранения информации.

TIFF (Tagged Image File)

Изначально TIFF был разработан талантливой компанией Aldus для своего графического редактора PhotoStyler. Среди фотографов  этот формат очень популярен, но по совершенно противоположной причине, в отличие от JPG. Файлы TIFF могут быть сохранены двумя различными способами: либо с малым сжатием , либо вообще без сжатия. Помимо фотографии широко используется  в издательских системах, требующих изображения наилучшего качества. Файл TIFF хранит полную  информацию о каждом пикселе сделанного снимка. Файлы TIFF используются на платформах и Macintosh, и Windows, а  весит в разы больше чем JPG, так как не использует сжатие.

GIF (Graphics Interchange Format)

Этот формат был создан компанией CompuServe в далеком 1987 году и даже сегодня используется в интернете вместе с  JPG. В сети Формат GIF имеет некоторые преимущества перед  JPG. Если Вы сохраняете изображение в GIF с 256 цветами, то размер файла будет иметь поразительно малый объем и сильно отличаться от исходного. С другой стороны, это не лучшая технология для использования этого формата в цифровой фотографии.  Сохранять изображение в GIF лучше всего в том случае, когда картинка с каким либо текстом (например логотип, или же черно-белое изображение).

RAW (сырой файл)
Любимый формат профессионального фотографа. При использовании этого формата, данные о снимке остаются необработанными, и, в результате, получаются изображения с очень большим количеством информации, что существенно влияет на размер файла. В программе (Например Photoshop или LightRoom)  фотограф с легкостью может отредактировать такие параметры изображения как:  время выдержки, фильтры, режимы и многие другие параметры.

Какой формат использовать
Это зависит от того, как вы собираетесь использовать изображения. Ниже будут описаны несколько рекомендаций, которые должны вам помочь.
JPG
Большинство цифровых фотоаппаратов по умолчанию сохраняет изображения в JPG. Как уже было сказано выше, JPG является довольно хорошим компромиссом между качеством изображения и размером файла. Но вы можете и не знать о том, что можно управлять степенью сжатия JPG-изображений в своем фотоаппарате, а следовательно, и их качеством. Внимательнее изучите настройки фотоаппарата , без сомнения, найдете где-нибудь средство настройки качества изображения. Оно может находиться в системе меню или представлять собой кнопку на корпусе фотоаппарата.

Заметьте, что понятие качества изображения весьма отличается от понятия разрешение. Разрешение — это количество пикселей, из которых состоит изображение, а качество изображения определяется количеством информации о цвете, которое может быть сохранено в каждом пикселе, и по этому параметру можно определить, сколько процентов качества изображения приносится в жертву.

Большинство фотоаппаратов имеет несколько настроек качества изображения, например высокое, среднее и низкое. Я рекомендую вам выбрать самое высокое качество изображения для формата JPG, так как при установке низкого качества вы будете получать совершенно неприемлемые изображения. С другой стороны, при установке самого высокого качества изображения и разрешения будет использовано больше.

Графические файлы без потерь
Многие цифровые фотоаппараты могут сохранять файлы еще в одном формате — TIF. Помните, что формат TIF, в отличие от JPG, используется, когда надо гарантировать сохранение изображения без потери данных.

Лучше всего использовать формат TIF, если фотография используется специально для того, чтобы ее потом можно было обрезать, увеличить и распечатать. Действительно, для профессиональной работы может быть необходим графический формат TIF, но даже  в таких случаях может быть достаточно высокого разрешения и качества формата JPG. Помните, тем не менее, что точность, обеспечиваемая форматом TIF, серьезно отражается на объеме памяти, необходимой для сохранения одного снимка. Если вы хотите сохранить много снимков в формате TIF, то должны иметь карту памяти  с наибольшим объемом, какую можете себе позволить.

Вообще, я предлагаю, чтобы вы забыли о TIF для цифрового фотоаппарата. Он не стоит никаких жертв, поскольку JPG с установкой максимальных качества изображения и разрешения более чем достаточно в 99,9% случаев. К тому же требуется долгое время, чтобы записать файл TIF на карту памяти.

RAW
Есть еще один формат файла, с которым вы можете столкнуться в некоторых цифровых фотоаппаратах. Формат RAW намного лучше, чем TIF. Как отмечалось выше, он сохраняет совершенно не сжатые данные о фотографии.

Файл RAW похож на цифровой негатив — полностью необработанный, неотфильтрованный и нетронутый. Некоторые профессиональные фотографы используют файлы RAW, потому что они дают больше творческих возможностей при последующей обработке изображения. Но не все цифровые фотоаппараты позволяют сохранять фотоснимки в RAW.

Многие графические редакторы не способны обрабатывать файлы формата RAW. Для того чтобы открыть такой файл RAW необходимо установить на компьютер специальное приложение, плагин для графического редактора. Однако компании поставляют камеры со специальным софтом, который понимает RAW.

Рекомендации
Цифровые изображения имеют широкий круг применения, и именно поэтому существует так много форматов файла. Ниже приведены несколько советов по выбору формата файла, которые могли бы пригодиться вам:

Если вы хотите разместить изображение в Интернете, то JPG будет лучшим выбором. Но GIF-файлы хороши тем, что их удобно размещать в тексте, за счет прозрачного фона.
Если вы собираетесь печатать фотографии большого размера, например 20х30 см или более, то наиболее подходящими являются форматы TIF и JPG.
Для слайдшоу и большинства подобных проектов идеально подходит JPG.
Для профессиональной работы и гибкости настроек фотографии используйте RAW

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 4 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , Бахмут , Tin0chka

#12
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Диафрагма
В этом уроке по фотографии речь пойдет о диафрагме фотоаппарата. Диафрагма контролирует  количество света, попадающего на пленку или матрицу. Она изменяет величину глубины резкости. Диапазон расстояний от фотоаппарата, в пределах которых объекты все еще находятся в фокусе, называется глубиной резкости. Глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива и от величины диафрагмы.

Представьте, что вы снимаете объект с расстояния 3 метра. Если на фотоаппарате установлен штатный объектив и максимальная диафрагма f/1,8, то расстояние перед объектом и позади него, на котором остальные предметы будут резкими, очень небольшое. Если вы прикроете диафрагму до величины, например f/8, тогда глубина резкости увеличится и еще большая область впереди и позади объекта будет видна отчетливо. Установив предельно малую величину f/22, вы увидите, что в фокусе будет почти весь задний план.

Что бы использовать предельно большую глубину резкости , необходимо использовать малую диафрагму. Но при этом через нее проходит меньше света. Поэтому время экспозиции(выдержки) придется увеличить. Так, если экспозиция с диафрагмой f/8 и выдержкой 1/125 с достаточная, то выдержка при диафрагме f/22 должна быть уже 1/25 с (фотоаппарат должен быть установлен на штативе).

У широкоугольного объектива глубина резкости при всех значениях диафрагмы больше чем у штатного. Использование в той же ситуации диафрагмы f/8 широкоугольного объектива с фокусным расстоянием 28 мм приведет к тому, что будет четко видно больше деталей изображения, чем на снимке, сделанном со штатным объективом.  Это означает, что вы можете поместить объект ближе к фотоаппарату, но задний план будет все еще в фокусе.

У телеобъектива как раз все наоборот. У него глубина резкости меньше даже при малых диафрагмах. Его применяют для специальных видов съемки, особенно при съемке портретов. Например, посадив человека на передний план и установив большую диафрагму, то есть убрав резкость с заднего плана, вы, таким образом, выделяете человека в кадре.  Дополнительное преимущество большой диафрагмы заключается в том, что  для нее используется короткая выдержка. С длиннофокусным объективом, особенно 300 или 400 мм, вы получите резкий снимок, так как камера не будет  так подвержена колебаниям, как с длительной выдержкой.

На зеркальном фотоаппарате вы можете увидеть, какая глубина резкости возможна при данной настройке. В некоторых фотоаппаратах существует функция <AV> «Автоэкспозиция приоритетом диафрагмы». Вы сами устанавливаете, диафрагму, а фотоаппарат  автоматически подстраивает под нее нужную выдержку.

Изображение

Для фото (1) использовался 28 мм широкоугольный объектив и диафрагма f/2,8. Большая часть кадра находится в фокусе, размыта только самая ближняя часть скамьи и отдаленные объекты. Если прикрыть диафрагму до величины f/8 (2), еще больше деталей снимка станут отчетливо видны, а с диафрагмой f/22 (3) в фокусе уже не только весь передний план, но и фон.

Если На штатном 50 мм выставить диафрагму f/2,8 (4), можно заметить что резкость наведена на меньшей части снимка, по сравнению с (1), где диафрагма та же. При постепенном закрытии диафрагмы, сначала  до f/8 (5), затем до f/22 (6), все больше и больше деталей снимка оказываются резкими, но все же это  несоизмеримо с той глубиной резкости, которую дает широкоугольный объектив.

Разные степени глубины резкости можно проследить на фотографиях, сделанных 200 мм длиннофокусным объективом (телеобъективом). На фото (7) фон и остальные объекты размыты за исключением девушки. Даже при диафрагме f/8 (8), фон размыт. При f/22 (9) в фокусе оказывается  больше деталей, но  не настолько много, как на снимке (3).

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 4 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , Бахмут , Tin0chka

#13
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
5 простых шагов к пониманию диафрагмы.


Зачем нужно знать, что такое диафрагма
Диафрагма — это один из трех основных факторов, которые влияют на экспозицию. Из этого следует, что понимание того, как действует диафрагма, является обязательным условием для получения глубоких, выразительных и правильно экспонированных фотоснимков. Есть как негативное, так и креативное влияние различных диафрагм на конечный результат, и эта статья-урок  призвана ознакомить вас с тем, что собой представляет диафрагма, какой она бывает и как ее выгодно использовать в ваших целях.

1 Шаг: Диафрагма — что это?
Самый лучший и, в то же время, самый простой способ понять принцип действия диафрагмы – это представить ее в виде зрачка человеческого глаза. Чем шире становится зрачок, тем больше он пропускает света.

Диафрагма вместе с выдержкой и светочувствительностью ISO являются основными параметрами экспозиции.  Меняя диаметр диафрагмы, можно регулировать количество света, которое поступает на сенсор вашей камеры, в зависимости от освещения. Есть много вариантов креативного использования различных диаметров диафрагмы, которые мы рассмотрим в следующем разделе, но когда речь заходит о количестве света и экспозиции, то следует помнить:  чем шире отверстие диафрагмы, тем больше оно  пропускает света, и соответственно, уже отверстие —  меньше света.

2 Шаг: Диафрагменная шкала
Различные значения диафрагм описываются, так называемой, шкалой диафрагм. На дисплее фотокамеры можно увидеть значение диафрагмы в виде знаменателя дроби — «f/ число». Это число показывает, насколько широко открыто отверстие диафрагмы, что, в конечном итоге, влияет на саму экспозицию, а также определяет глубину резкости. Здесь важно запомнить: чем меньше числовое значение диафрагмы, тем шире открыто ее отверстие. Возможно, поначалу это вызовет путаницу – почему маленькое число соответствует большему отверстию? Ответ достаточно прост и касается математики, но сначала давайте познакомимся со стандартной шкалой диафрагм.

Стандартный ряд диафрагменных чисел: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Наиболее важным из того, что необходимо знать обо всех этих числах, является то, что при переходе от меньшего числового значения к большему, отверстие диафрагмы уменьшается в два раза и соответственно пропускает в объектив на 50% меньше света. На объективе камеры можно увидеть надпись в виде соотношений числовых значений, например, 1:2, это значит, что диаметр отверстия объектива вашей камеры в два раза меньше его фокусного расстояния. Почти все современные фотокамеры имеют не только стандартные значения диафрагмы, но и промежуточные. Так,  если шаг настройки равен 1/3 ступени, то между  f/4  и f/2,8 будут находиться еще и другие значения диафрагмы: f/3,2 и f/3,6. Основное их назначение — возможность еще большей точности настройки экспозиции.

Теперь перейдем к более сложным вещам. Если вы посчитаете, что это слишком трудно и запутанно для вас, смело переходите к изучению следующего раздела. А здесь мы попытаемся разобраться, почему при переходе от меньшего значения диафрагмы к большему, через объектив камеры проходит света меньше именно в два раза.

Давайте рассмотрим все на примере. Скажем, у нас имеется в наличии объектив с фокусным расстоянием 50 мм с диафрагмой f/2. Сначала рассчитываем диаметр диафрагмы, для этого нужно 50 мм разделить на 2, получаем 25 мм. Затем находим радиус (половина диаметра), имеем 12,5 мм. И, наконец, узнаем площадь отверстия диафрагмы по формуле S = пи * R2 (число пи умножить на радиус в квадрате): 490 кв. мм. Теперь сделаем подобные расчеты для того же «полтинника», но уже с другим значением диафрагмы — f/2,8: диаметр будет равен 17,9 мм, соответственно, радиус = 8,95 мм, а площадь = 251,6 кв. мм. Здесь не нужно быть гением, чтобы заметить, что вторая площадь получилась почти в два раза меньше первой. Не стоит обращать внимание на то, что число 2 является приблизительным, виной тому округление диафрагменного числа до первого десятичного знака, если же проводить расчеты без округлений, то получится ровно 2.

Вот как выглядит диафрагменная шкала в реальности:

Изображение

3 Шаг: Влияние диафрагмы на экспозицию
С изменением радиуса отверстия диафрагмы меняется и экспозиция: чем шире будет открыта диафрагма, тем больше света попадет на матрицу и, соответственно, снимок получится более светлым. Чтобы лучше себе представить зависимость экспозиции от диафрагмы, предлагаю рассмотреть серию снимков, которые были сделаны с разными значениями диафрагмы. Все фото были сняты без вспышки и при постоянных настройках экспозиции:  выдержка 1/400, ISO 200; менялась только диафрагма: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22.
f/2
Изображение
f/2,8
Изображение
f/4
Изображение
f/5,6
Изображение
f/8
Изображение
f/11
Изображение
f/16
Изображение
f/22
Изображение

Следует заметить, что все-таки главная творческая задача диафрагмы — влиять не на экспозицию, а на глубину резкости.

4 Шаг: Влияние диафрагмы на глубину резкости
Глубина резкости – достаточно объемная тема и для ее детального изучения потребуется  отдельный фото-урок. В составе же этой статьи мы рассмотрим ее кратко и обобщенно. Главное, нужно запомнить, что, говоря о глубине резкости, мы имеем в виду расстояние, на котором все объекты съемки будут передаваться резко и четко.

Что касается влияния диафрагмы на глубину резкости, то здесь все просто: чем шире открыта диафрагма (не забывайте, что числовые значения при этом будут меньше), тем меньшей будет глубина резкости; при более узкой диафрагме поле резкости будет больше. Прежде, чем рассмотреть серию снимков, показывающих влияние диафрагмы на глубину резкости, предлагаю ознакомиться со схемой ниже, которая показывает, как все это работает. И если вы не совсем точно понимаете весь принцип работы, не беда, — на данном этапе достаточно иметь хоть самое элементарное представление о влиянии диафрагмы на глубину резкости.

Изображение

На нижнем снимке, который был сделан при значении диафрагмы f/1,4, прекрасно как широкая диафрагма создает малую глубину резкости:

Изображение

Ну и наконец, подборка снимков, которые были сделаны в режиме приоритета диафрагмы, то есть, все настройки экспозиции, кроме диафрагмы, оставались постоянными. Диафрагма же менялась в следующем порядке: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22. Обратите внимание, как увеличивается глубина резкости при уменьшении отверстия диафрагмы:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

5 Шаг: Использование разных значений диафрагмы для разных целей
Во-первых, следует заметить, что для выбора диафрагмы нет никаких правил. Все будет зависеть от того, какие вы преследуете цели: максимально точно передать сцену или же применить какой-то художественный прием. Чтобы вам легче было принимать решения, приведу  несколько примеров употребления самых традиционных значений диафрагмы.

f/1,4: подходит для ведения съемки в условиях очень плохой освещенности. Советую очень осторожно пользоваться этим значением, так как здесь самая маленькая глубина резкости. Применяйте для съемки небольших объектов или же для того, чтобы создать эффект мягкого фокуса.

f/2: имеет  схожие характеристики с f/1.4, но объектив с подобной диафрагмой будет стоить несколько дешевле объектива с диафрагмой 1,4.

f/2.8: замечательно подходит для условий с низкой освещенностью. Лучше всего использовать для портретной фотосъемки, так как, благодаря большей глубине резкости, можно выделить или подчеркнуть отдельные черты лица. Как правило, у всех хороших зум-объективов диафрагменный ряд начинается именно с этого числа.

f/4: самая минимальная диафрагма, которую используют для портретной съемки в условиях достаточного освещения, так как более широкая диафрагма затрудняет автофокусировку.

f/5.6: считается, что такая диафрагма хорошо подходит для съемки 2-х человек, но при плохом освещении всё-таки лучше воспользоваться фотовспышкой.

f/8: эта диафрагма считается идеальной для съемки групповых портретов, так как она гарантирует, что все объекты будут в фокусе.

f/11: при таком значении диафрагмы большинство объективов обладает самой максимальной резкостью, поэтому такая диафрагма хороша для портретов.

f/16: подходит для съемки на ярком солнечном свету. Благодаря узкому отверстию диафрагмы достигается большая глубина резкости, передний и задний фон получаются максимально четкими.

f/22: при такой диафрагме обычно снимают пейзажи, которые не требуют внимания к предметам на переднем плане.

И помните, что это не строгие правила, а лишь рекомендации. Ну а сейчас, когда вы имеете полное представление о том,  как значения диафрагмы влияют на конечный снимок, начинайте применять свои знания на практике и наслаждайтесь самим процессом фотосъемки.


Автор Josh Dunlop

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 5 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , august , Бахмут , Tin0chka

#14
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Скорость затвора

Я всегда считал, что фотографу лучше сосредоточиться на развитии творческого потенциала, нежели вдаваться в технические тонкости. Тем не менее, существуют определенные технические моменты, которые необходимо знать каждому, кто хочет научиться создавать потрясающие фотографии. Скорость затвора или другими словами выдержка как раз тот момент, который нужно понять.
Скорость затвора это один из трех основных инструментов (наряду с диафрагмой и ISO), которые определяют экспозицию фотографии. Чаще всего скорость затвора называют выдержкой. В этом уроке мы рассмотрим основные понятия и настройки, отвечая на частые вопросы новичков.

Изображение

Что такое скорость затвора | выдержка?

Это время открытия затвора, в течение которого свет поступает на пленку или матрицу фотоаппарата.  Другими словами выдержка управляет временем открытия затвора. Чем меньше время открытия, тем меньше поступит света на матрицу, чем больше времени, тем больше будет поступать света.

Изображение

Как измеряется время выдержки?

Время выдержки измеряется в секундах или долях секунды. Например, если установлено значение в  1 / 100 то это означает, что затвор будет открыт на 1/1000 долю секунды или 0,01 секунд.  Скорость в 1 секунду и дольше на дисплее отмечаются символом < ‘ > после числа. Например, значение 10′ означает, что затвор будет открыт в течение 10 секунд.  Буква «B» означает, что затвор будет открыт до тех пор, пока фотограф вновь не нажмет на кнопку спуска.

Низкая скорость затвора
Когда установлено  значение меньше 1/60 секунды, то скорость затвора считается низкой. Чаще всего такие значения используются в ночное время суток, так как через такой промежуток времени затвор пропускает достаточно много света.

Высокая скорость затвора
При значении свыше 1/500 секунд скорость затвора называется быстрой или короткой. С такими значениями можно фотографировать динамические объекты: птиц, транспорт и тд. Объекты словно «замораживаются» без какого либо размытия.

В автоматическом режиме камера будет пытаться подобрать настойки . Но большинстве случаев автоматические настройки будут неточными, из-за чего фотография может получиться размазанной, темной  или слишком светлой. По возможности старайтесь переключить настройки  камеры в ручной режим. Ниже найдете рекомендации о том, как использовать те или иные настройки в разных ситуациях.

Дрожание камеры
Независимо от того насколько крепко вы пытаетесь удержать камеру в руках ее дрожание неизбежно.  Руками вы никогда не сможете  удержать ее  совершенно неподвижно. При длительной выдержке фотографии получатся размытыми. Поэтому при ночной съемке постарайтесь установить камеру, на какой либо неподвижный объект (стол, камень и тд), а лучше на хороший крепкий штатив.

Изображение

Избежать размытия снимка  можно при установке быстрого спуска. Размытие будет особенно при использовании объективов с большим фокусным расстоянием (телеобъективы), поэтому,  чем больше установлено фокусное расстояние объектива, тем больше придется увеличить время выдержки, чтобы избежать размытия.

Движущиеся объекты
Фотографирование движущихся объектов может стать настоящей проблемой для новичка.

Изображение

Избежать размытия можно установив более быстрое время выдержки. Благодаря быстрой выдержке затвор откроется на очень малое количество времени, тем самым мимолетно запечатлев  кадр.  Прежде чем устанавливать быструю выдержку , подумайте о  том, нужно ли вам избавиться от размытия движущихся объектов. Эффект размытия движения придает фотографии динамику, а если фокусироваться на главном объекте, можно получить размытый фон.

Экспозиция
При длительной выдержке затвор пропускает больше света, а при маленькой, света поступает меньше. Вы должны установить такую скорость, что бы фотография получилась не слишком яркой (передержанной) и не слишком темной (недодержанной).

Изображение

Помните, что на конечный  результат  влияет не только выдержка — многое зависит от диафрагмы и значения ISO скорость. При ручной настройке лучше всего сначала настроить скорость затвора, который дает необходимое размытие (если таковые имеются), а затем настроить диафрагму и ISO, чтобы получилась  хорошая экспозиция. Помните об этих простых правилах и вы никогда не будете допускать ошибок в экспозиции.

Креативный подход

С помощью очень короткой или длинной выдержке, можно применить  интересные творческие эффекты к фотографии.

Фотографируя  толпу людей, водопады дождь, снег, ночной город и т.д. при длинной выдержке, (от нескольких секунд до нескольких минут)  можно получить  шикарные неповторимые результаты.

Изображение

При слишком короткой выдержке можно фотографировать, спортсменов в действии и брызги воды.  Фотографируя такие моменты придется проделать много проб и ошибок, но это это того стоит. Через такие фотографии вы покажете всем, то чего при движении увидеть невозможно.

Не бойтесь экспериментировать с разными настройками, которых вы обычно избегали — никогда не знаешь, что может получиться.

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 5 Пользователи:
Virsavia , Считалочка , august , Tin0chka , Бахмут

#15
Бахмут

Бахмут

    Просто админчЕг

  • Администраторы
  • 368 сообщений
  • 117 спасибо
    • Время онлайн: 5д 8ч 46м 11с
  • ГородДонбасс

Награды

                 
Аленка, спасибо огромное за эту огромнейшую лекцию! Я уже задолбался лазить в инете и выуживать оттуда по кусочку нужной информации. Обещаю завтра это все "переварить" и постараться понять. А вообще, честно говоря, жду весну. Сейчас у нас даже снега нет, все скучно и серо. Фоткать практически нечего и погода не дает желания отправиться на фотоохоту. Так что занимаюсь исключительно теорией)))

Если гонки - то так, чтобы под замену колодки... Если на вершине мира - то на крыше этой высотки...


Спасибо от 1 Пользователь:
Barsa

#16
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           

Просмотр сообщенияБахмут (20 Февраль 2013 - 20:53) писал:

Аленка, спасибо огромное за эту огромнейшую лекцию! Я уже задолбался лазить в инете и выуживать оттуда по кусочку нужной информации. Обещаю завтра это все "переварить" и постараться понять. А вообще, честно говоря, жду весну. Сейчас у нас даже снега нет, все скучно и серо. Фоткать практически нечего и погода не дает желания отправиться на фотоохоту. Так что занимаюсь исключительно теорией)))

Дениска, это еще не все, я вчера 5 часов выкладывала, будет еще!
Кстати, снимай дома, своих домашних, кота, я вот вою собаку настолько замучила, она теперь при срабатывании вспышки, морду или отвернет или глаза  закрывает!

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 1 Пользователь:
Бахмут

#17
august

august

    Эксперт

  • Пользователи
  • 1 776 сообщений
  • 2527 спасибо
    • Время онлайн: 34д 23ч 49м 58с

Награды

                 

Просмотр сообщенияБахмут сказал:

Аленка, спасибо огромное за эту огромнейшую лекцию!
Всё по полочкам разложено!
Прими и мою блогодарность.
Всё будет хорошо!

Спасибо от 1 Пользователь:
Barsa

#18
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           
Итак, продолжим?

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


#19
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           

Как понять ISO за 4 шага?


Зачем нужно знать, что такое ISO

Светочувствительность ISO, наряду с выдержкой и диафрагмой, является одним из трех параметров самой существенной настройки вашего фотоаппарата – экспозиции. Если вы хотите получать снимки действительно высокого качества, вам следует подробно ознакомиться с каждым из этих параметров и понять, как они влияют на экспозицию и на прочие свойства изображения. Этот урок рекомендуется всем, кто жаждет узнать и понять, что же такое ISO, всем, кто хочет научиться грамотной съемке и всем, кто желает получать качественные и профессиональные снимки.

1 Шаг: Что же это такое — ISO?
ISO — это параметр, который позволяет управлять светочувствительностью матрицы камеры. То есть числовые значения ISO характеризуют способности сенсора той или иной фотокамеры воспринимать поток света. Стандартная шкала ISO начинается с числового значения 100 и каждое последующее значение в два раза больше предыдущего: 100, 200, 400, 800, 1600… Каждая камера имеет свои границы этого диапазона, при этом следует заметить, что почти все современные фотокамеры имеют кроме основных значений также и промежуточные единицы ISO.

Название ISO является аббревиатурой от International Standards Organization — Организация Международной Стандартизации, которая отвечает за многие распространенные стандарты ISO в самых разных областях. В случае с фотографией, здесь был принят именно стандарт светочувствительности ISO.

2 Шаг: Как ISO влияет на экспозицию?
Светочувствительность ISO, наряду с выдержкой и диафрагмой, является одним из трех параметров, которые влияют на самую основную настройку вашей камеры – экспозицию. Диафрагма и выдержка определяются соответственно объективом и скоростью затвора, а ISO — свойствами светочувствительного элемента камеры (сенсор или пленка). То есть, ISO определяет, насколько хорошо экспонированным будет кадр при изменении светочувствительности.

Числовые значения шкалы ISO очень похожи на значения выдержки, имеется в виду, что при изменении ISO в два раза, показания экспозиции поменяются на одну ступень, то есть их значения являются  пропорциональными друг другу. При снижении ISO  уменьшается экспозиция, так как уменьшается воздействие светового потока на сенсор камеры, а при повышении значений ISO, воздействие света на матрицу будет увеличиваться, и, следовательно, экспозиция тоже увеличивается.

Чтобы было легче разобраться в этом вопросе, советую внимательно ознакомиться со снимками, представленными ниже. На всех 6 фотографиях выдержка и диафрагма остаются постоянными, а меняются только значения ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Данные фото дают прекрасное представление о том, как этот параметр влияет на конечный результат. На 4 снимке показана идеальная экспозиция со светочувствительностью 800 единиц ISO.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Как вы, заметили, каждый параметр по-своему влияет на экспозицию и применение различных значений ISO имеет свои определенные последствия.

3 Шаг: Как ISO влияет на качество снимков?

Запомните основное правило: чем ниже число ISO, тем лучше качество снимка. Повышая ISO, вы, фактически, удваиваете экспозицию, и при этом значительно увеличиваются цифровые шумы. Эти шумы снижают детализацию фото, и изображение становится зернистым и неровным.

Ниже число ISO = меньшая чувствительность  матрицы = более высокое качество снимков

Чтобы лучше продемонстрировать, как ISO может влиять на качество снимков, представляю вашему вниманию еще несколько фотографий, которые размещены ниже. В ходе этого эксперимента я менял уже не только ISO, но и выдержку, и диафрагму, а экспозиция при этом оставалась постоянной. Фото показаны в следующем порядке значений ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

На снимках хорошо видно, что при увеличении числа ISO, вначале малозаметные шумы становятся более выраженными. Для их удаления  применяют специальные шумоподавляющие программы. И хотя они действительно прекрасно справляются со свое задачей, но при этом имеют и некоторые недостатки: снижается детализация, мелкие детали на снимке сглаживаются (в качестве примера рассмотрите фото ниже). Естественно, применять такие шумоподавляющие программы стоит очень умеренно и с учетом того, для какой цели будет использоваться этот снимок.

Изображение

Чем больше размер сенсора камеры, тем лучше она справляется с шумами, так как на ее матрицу попадает больше света. Но благодаря развитию современных технологий, эта разница между размерами сенсоров и шумами значительно сократилась.

Каждая камера — уникальна, а шумы являются своеобразными «отпечатками пальцев» вашей камеры. Советую поэкспериментировать со съемкой в условиях плохой освещенности, дабы узнать, какое максимальное число ISO является наиболее подходящим для вашей камеры. Во время постобработки завышенная экспозиция дает такой же эффект, как и слишком высокое ISO, — увеличиваются шумы, поэтому при съемке лишний раз убедитесь, что правильно установили экспозицию. Это поможет вам избежать появления нежелательных шумов при постобработке.

4 Шаг: Когда какие ISO использовать?

ISO 100-200: При этих показаниях ISO ваши снимки сохранят больше всего деталей и при этом будут иметь наилучшее качество. Прекрасно подходят для съемки при естественном дневном освещении, для которого более высокие значения ISO просто не нужны. Например, съемка в яркий солнечный день при ISO 1600 обернется пустой тратой времени, так как снимки получатся зернистыми и шумными:

Изображение

ISO 200 – 400: Эти показания подходят для съемки в условиях достаточного, но не очень яркого освещения, например, в тени или внутри хорошо освещенного помещения:

Изображение

ISO 400 – 800: Я предпочитаю использовать этот диапазон ISO, когда я снимаю в здании и работаю со вспышкой,  так здесь можно настроить постоянную экспозицию и хорошо проработать задний план:

Изображение

ISO 800-1600: Этим диапазоном чаще всего пользуются репортажные фотографы, так как им часто приходится работать в условиях низкой освещенности, там где запрещено или нет возможности воспользоваться вспышкой. И у них просто нет иного выбора, как повышать ISO до таких показателей:

Изображение

ISO 1600-3200: Опять же, этот диапазон в основном используют репортажные фотографы, снимая концерты на открытом воздухе, часто в условиях очень плохого освещения и когда нет возможности установить штатив. Крайняя точка этого диапазона является самым высоким числом  ISO в моей фотокамере, но я крайне редко пользуюсь им, так как не являюсь поклонником цифровых шумов или зернистости:

Изображение

ISO 3200+: Этим диапазоном пользуются только в условиях невероятно низкой освещенности или же для создания каких-то необычных эффектов. Но независимо от того, какой камерой вы снимаете, избежать шумов и зернистости при таких высоких показателях ISO вам вряд ли удастся:

Изображение


Автор Josh Dunlop.

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 1 Пользователь:
Virsavia

#20
Barsa

Barsa

    Зажигалочка

  • Пользователи
  • 639 сообщений
  • 305 спасибо
    • Время онлайн: 2д 7ч 59м 13с
  • ГородЮжный и теплый

Награды

           

Основы фотографии для начинающих


Сразу же хочу заметить, что данная статья не претендует на полное изложение основ фотографии. Это, скорее, начальное руководство по фотосъёмке, рассчитанное на увлеченных новичков, желающих освоить азы фотодела и научиться делать технически грамотные снимки, но при этом не знают, с чего им стоит начать.


Экспозиция

Основной и наиболее существенной настройкой вашего фотоаппарата является экспозиция. В процессе изучения экспозиции, вы узнаете, как правильно пользоваться вашей камерой, и в итоге получать более качественные фотографии. Разобравшись с такими понятиями, как выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO, уяснив для себя суть определения правильных экспопар, вы сможете отойти от полного автоматического режима и понять на что способна ваша камера в различных условиях.

Если же у вас есть время только на то, чтобы изучить один из аспектов фотографии, то, несомненно, вам стоит начать именно с экспозиции, а, вернее, со знакомства с тремя её параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью ISO, которые по-разному влияют как на саму экспозицию, так и на другие свойства изображения.


Диафрагма

Если рассматривать экспозицию в том порядке, в котором свет попадает на матрицу камеры, то первой на его пути находится диафрагма. Принцип работы диафрагмы очень похож на работу зрачка глаза, −  чем сильнее он расширяется, тем больше света он пропускает внутрь. То есть, диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия. Кроме этого, значения диафрагмы влияют и на другие важные показатели, главным из которых является глубина резкости, но к её рассмотрению мы вернемся немного позже. Я считал экспозицию чем-то сложным и непонятным, но только до тех пор, пока не разобрался в шкале стандартных значений диафрагмы. Поэтому и вам советую первым делом изучить эту шкалу, понять зависимость значений диафрагмы от её диаметра, и постараться все это запомнить.


Шкала стандартных значений диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Изображение

Выдержка

Следом за диафрагмой идет выдержка. Она определяет, на какой именно промежуток времени следует открыть затвор камеры, чтобы на матрицу попало нужное количество света. Значения выдержки находятся в прямой зависимости от того, что вы снимаете, и сколько света у вас имеется в наличии. Различные выдержки могут иметь различные применения. Так, для ночной съёмки со штатива устанавливают выдержку подлиннее, где-то около 30 секунд, а, например, при съёмке быстро движущегося объекта, как правило, применяют короткую выдержку, около 1/1000 секунды, что позволяет заморозить движение. Но, в качестве технического приёма и чтобы подчеркнуть в кадре динамику происходящего, устанавливают выдержку длиной в секунду, и тогда движущийся объект оставляет за собой смазанный шлейф.

Когда у меня появилась первая зеркальная камера, то своё знакомство с её настройками я начал именно с выдержки, ибо на тот момент мне очень хотелось иметь возможность заморозить движение в кадре и удалить из него любые потенциальные размытия. Хотя теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все-таки следовало начинать с диафрагмы.

Светочувствительность ISO

К сожалению, даже при правильных настройках выдержки и диафрагмы не всегда удается получить достаточно светлое и не размытое изображение. Это происходит по причине недостатка света. В подобных ситуациях вам может пригодиться такой параметр экспозиции, как  увеличсение светочувствительности матрицы. Значение чувствительности (ISO)  характеризует способность сенсора вашей камеры воспринимать световой поток. Так, при низких значениях  ISO, ваша камера менее чувствительна к свету и наоборот, чем выше светочувствительность матрицы, тем она более чувствительна, следовательно, для получения хорошего снимка ей необходимо меньше света. Как правило, значения ISO повышают в условиях плохой освещённости или при желании запечатлеть что-то уникальное. Но будьте осторожны, при повышении значений ISO увеличиваются шумы матрицы или зернистость плёнки.

Экспозамер

Далеко не каждому новичку по силам даже не в сложной ситуации выставить правильную экспозицию. Поэтому я советую, в самом начале обучения активно пользоваться автоматической системой замера экспозиции. Экспозамер оценивает степень освещённости предмета в кадре и сам подбирает нужную диафрагму и выдержку. Вам же остается только посмотреть на дисплей и узнать, какой диафрагме будет соответствовать нужная выдержка.

Существует 3 вида замера экспозиции: точечный, матричный и центрально-взвешенный. В простых ситуациях, когда нет резких перепадов яркости, все три замера выдадут приблизительно одинаковые показания. Но при более сложных условиях съёмки, их результаты могут быть совершенно разными. Мой вам совет: побольше практикуйтесь, экспериментируя с экспозамером, запоминайте, делайте выводы и вскоре вы сможете понять и почувствовать в работе связь между этими параметрами, и настройка правильной экспозиции уже не будет для вас сложной задачей.

Изображение

Глубина резкости

При съёмке в условиях низкой освещённости, всегда приходится увеличивать размер диафрагмы, чтобы в объектив попало достаточное количество света. Но широко открытая диафрагма имеет один довольно внушительный побочный эффект — малую глубину резкости. И, хотя, размытый задний фон, получаемый при малой глубине резкости, позволяет выделить основной объект съёмки и может быть использован весьма творчески, он не всегда является  желанным в кадре. Есть много ситуаций, например,  макросъемка, съёмка пейзажа или группового фото, когда нужно, чтобы все было в фокусе, а для этого требуется более узкая диафрагма.

Изображение

Баланс белого

Баланс белого задаст основной оттенок всей фотографии, и именно от его настроек зависит, какие тона будут преобладать на вашем снимке — тёплые или холодные. Так как в большинстве случаев автоматическая настройка фотокамеры не эффективна,  в основном применяют ручную настройку баланса белого. Особенно это касается тех ситуаций, когда съёмка ведется с несколькими источниками освещения, которые имеют разную цветовую температуру. Поэтому, чтобы избежать будущих разочарований и гарантированно получать снимки с реальной цветопередачей, рекомендую, как можно раньше научиться самому настраивать правильный баланс белого.

Изображение


Фокусное расстояние

Фокусное расстояние определяет угол зрения объектива, а также степень уменьшения или увеличения предмета в конкретной точке съёмки. Уменьшая фокусное расстояние, мы удаляем изображение и при этом увеличиваем перспективу, расширяя границы кадра. И, наоборот, при увеличении фокусного расстояния,  мы приближаем объект съёмки, не меняя своего месторасположения. В зависимости от фокусного расстояния, объективы делятся на широкоугольные (10-20 мм), стандартные (18-70 мм) и телеобъективы (70-300 мм), и каждый из них имеет своё типовое  применение. Так, широкоугольные объективы, как правило, применяют при ландшафтной и архитектурной съёмке, стандартные – при документальной и уличной, а телеобъективы – при съёмке спортивных событий, птиц и дикой природы.

Изображение


Кроп-фактор

Сенсор цифровых камер захватывает меньшую часть проецируемого изображения, чем традиционный плёночный кадр форматом 35 мм, в результате чего, имея более узкий угол обзора объектива, мы получаем неполное и слегка обрезанное по краям изображение. Другими словами, кроп-фактор показывает разницу между размером вашей матрицы и кадра 35 мм. Этот показатель очень важен и в основном используется для того, чтобы определить фокусное расстояние объектива при его установке на разные фотокамеры. Кроп-фактор относится к тем понятиям в фотографии, разобраться в которых просто необходимо. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор при покупке объективов и дальнейшем их использовании.

Изображение

«Полтинник»

Для тех, кто не знает, что такое «полтинник», отмечу, что так называют стандартный объектив, который имеет фокусное расстояние 50 мм. Угол его зрения фактически такой же, как и у человеческого глаза, поэтому снимки, сделанные с помощью такого объектива, выглядят наиболее естественно, даже без каких-либо перспективных изменений. Всем новичкам, желающим осваивать фотодело, я бы посоветовал начать именно с «полтинника», так как он, во-первых, прост в обращении, а во-вторых, имеет достаточно высокое качество при сравнительно невысокой цене.

Изображение


Правила композиции

Я не говорю, что все без исключения хорошие фотографии включают в себя композиционные правила. Это может звучать глупо, но на самом деле эти правила являются только гидами, следовать которым совсем не обязательно, но чем больше вы знаете о них, тем лучшее представление вы  будете иметь о фотографии, тем грамотнее вы сможете нарушать все эти правила.


ПравилоТретей

Это, вероятно, самое первое композиционное правило, с которым сталкивается любой фотограф, и для этого есть веская причина – оно достаточно простое, и оно безотказно работает. Правило заключается в том, что, разделив кадр по вертикали и по горизонтали на три равные части, вы с лёгкостью найдете точки пересечения этих условных линий, которые и будут являться самыми эффектными зонами, где и следует располагать основной объект съёмки.

Изображение


Визуальный вес

Визуальный вес — это достаточно мощный инструмент в построении композиции, он позволяет создать в кадре визуальную симметрию, гармонию и баланс. Предполагается, что каждый предмет в кадре имеет определённый вес по отношению ко всем остальным. Часто визуальный вес очевиден, например, между маленькими и большими предметами, ведь нам всегда кажется, что чем больше предмет, тем он тяжелее.  Если же размеры одинаковые на вес может влиять цвет предмета. Правильно используя вес, вы можете более эффективно привлечь внимание зрителя к тому или иному предмету на снимке.

Изображение


Принцип равновесия

Принцип равновесия заключается в том, что объекты, которые расположены в разных частях кадра, должны быть сбалансированы, то есть соответствовать друг другу по размеру и цвету. Равновесие имеет большое влияние на то, что мы ощущаем, глядя на фотографию. Так, несбалансированное фото вызывает у нас чувство некоторого дискомфорта, поэтому в кадре должно быть всё уравновешено. На самом деле, не имеет значения, снимаете ли вы симметричные или несимметричные фото, главное, вы должны понимать, почему вы выбрали тот или иной вариант, и есть ли причины, чтобы оправдать этот выбор. И опять же, это одна из тех ситуаций, когда чем больше вы знаете об этом, тем легче вам будет достичь желаемого эффекта.

Изображение

Надеюсь вам пригодились мои советы с основами фотографии для начинающих и теперь вы знаете с чего начать свой путь к фотографии. Спасибо за чтение.

Автор Josh Dunlop

Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто КЕКСИК!!!!!


Спасибо от 1 Пользователь:
Virsavia

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных